Русская баня

TraL

czzar, не столько из-за места , а из-за массы , более легкий будет быстрее прогреваться, целый уже лежал , можно бы применить тонкую 2-3см толщиной лещадку , поставить ее почаще на ребро , но у нас такой не знаю где взять , шамот попиленый на такие пластины будет совсем не прочным , правильней попилить его на брусочки 6х6см , хотя бы 3 грани будут плотными , а срезом вверх поставить.

czzar

SlavaZ

Дошли наконец руки выложить отчет о прошлых выходных 21-22 мая.

Начал работу над 1-ым рядом шамота, проектное отверстие под колосник 250х250 мне показалось широковатым. Решил немного отойти от проектной схемы и лишние сантимметры перекрыть шамотом поверху. Изрядно повозился с пилением и стыкованием шамотных кусочков под разными углами. Шамот резал простым абразивным диском по камню Луга 230 мм. Убил на это почти полдня, в итоге изделие получилось. Хоть и немного неровно, но для первого раза пойдет. Отверстие под колосник вышло 260х180.

Начиная от уровня топки внешнюю сторону кладу по сетке. Оказалось это проще, шов получается ровнее и тоньше. Также отошел от проектной схемы в ширине каналов, не знаю зачем заморачиваться с пилением трехчетверок, поэтому делаю так: опускной - полтора кирпича, подъемный - кирпич. Перемычку между каналами герметично стыкую с внешней стенкой через базальтовый картон.

Все таки прислушался к советам бывалых (спасибо Tral!) и начиная от уровня топки не перевязываю в кладке разделку с самой печкой. Разделка связывается с основной кладкой только вертикальным швом и сеткой.
Между 7-м и 8-м рядом в опускном канале установил нижний вывод регистра. В качестве уплотнителя использовался Суперсил. Регистр расположен немного под наклоном к задней стенке для лучшего теплообмена и удобства вывода труб под бак.

Судя по отчетам на форуме, многие шамотное ядро делали сначала, а потом обкладывали красным кирпичем. Решил делать по другому: 4 ряда красного, чищу швы изнутри, потом довожу под этот уровень шамот с прокладыванием зазора базальтовым картоном или Суперсилом. Пока не решил кстати, что из них лучше. К Суперсилу больше доверия.
Работа идет медленно, только на кладку одного простого ряда (без дверок и прочего) в среднем уходит 2 часа. Еще нужно время кирпич пилить и обфаскивать. Рука потихоньку набивается, с каждым рядом шов идет ровнее, раствор на пол с мастерка почти уже не валится.

Игорь Васильев

Вадим Борисыч

Уважаемый Игорь, здрасте! Может быть фраза о бестолковости слегка грубовата, но прозвучала она в момент, когда я скорбно задраил вторую дверку подачи ВВ (до этого была первая, а еще раньше я отказался от использования СД), как бы вспылил в таком контексте... опять же впечатления от дискуссии Вл.Солина с противниками "системы Кузнецова" на другом форуме. Как бы там не было, прошу простить.

SlavaZ

Итак продолжаю повествование

Заказал в КАМИ фирменную дверку со стеклом, и решил под это дело поэкспериментировать с клинчатой перемычкой над дверкой, и заодно повысить свой скил в печном деле. Долго возился в скетчупе с дизайном и размерами, распечатал листок с размерами каждого клина и приступил. Когда начал резать, понял что процесс можно сильно упростить, главное чтобы все клинья сужались под примерно одинаковым углом, и уже потом их можно сложить, и отметить где обрезать лишнее по высоте, чтобы все стыковалось в ряд. Получилось не совсем идеально ровно, но вполне для первого раза пойдет.

Дверку подачи ВВ сделал на задней стенке на уровне 10-го ряда, примерно на 30 см ниже дырок в шамоте. На топочной дверке КАМИ есть шибер для подачи воздуха в зону горения, поэтому решил ограничиться одной дверкой и одним рядом дырок в шамоте. Из-за того, что первый ряд шамота выложен иначе чем в проекте, дырки пришлось расположить на 6.5 см выше (высота кирпича, уложенного на пласть), думаю это даже к лучшему.

Заодно отработал навык крепления дверки с помощью листовой нержавейки и заклепок. Таким же макаром буду крепить дверку каменки. Под каменку купил SWT-450.

Следующим экспериментом явилась установка специальных чугунных колосников для каменки. Каждый колосник имеет вес 15 кг и как раз входит по ширине куда нужно после небольшого подпила углов (всего-то полдня работы!). Колосники врезаны в шамот с зазорами под тепловое расширение в 2 мм. Всего поставил 5 штук таких колосников. С таким весом 75 кг чугуна это уже часть закладки, чуть ли не половина. Между колосниками неплохо лягут чугунные ядра. Задняя и лицевая части имеют зазоры от колосников 5 см (для растопки). Высота от пода до нижней стороны колосников (т.е до закладки) вышла примерно 80 см.
Под колосниками с целью эксперимента положил решетку катализатора. Сами палочки пилил из лещадки и грунтовал для прочности смесью мертеля с жидким стеклом. На распил палочек ушло минут 20. Растояние между катализатором и нижним краем колосника примерно 4 см .

Между делом сваял в кладке полочку для снадобий. Особенно много пришлось повозиться с пилением кирпичей для инсталляции задвижки летнего хода. Верхний край задвижки получился ниже на один ряд от края хайла.

Дело идет к завершению, первая растопка не за горами. Закупил 4 куба отборных дров, ну и пока сезон заготовил 60 штук добротных березовых веничков.

Печка растет и все меньше напоминает исходный проект по мотивированного БИКа. Эксперименты отнимают много времени и сил, основная часть работы это пиление и фаски. Наверно если бы делал по проекту, пилить пришлось бы раза в 3 меньше.
Замыслил поднять в парилке высоту потолка до нужного размера 230-240, осознание пришло когда соотнес объем вложенного в печку труда и тем, что толку от нее будет мало когда потолок всего 205см.

Ну, пока все.

TraL

SlavaZ, все оч. интересно , жаль , что чугун получился " неизвлекаемым , я при перекладке со своего около 0,5 кг накипи снял , вода с жесткостью около 7мг/л .

Коллега

Молодец. Ровненько. С клинышками то же хочу поразвлекаться))
А вот разделка.....А.я.яй

SlavaZ

SlavaZ

SlavaZ

Расскажу как крепил дверку каменки на листовую нержавейку с помощью заклепок. "Элитный" метод крепежа подсказал один весьма продвинутый печник. Решил - закреплю дверку каменки таким способом во чтобы то не стало. В тонкости процесса "спец" не посвятил, обрисовал только в общих чертах, интернет (стовемастер) тоже не особо помог, картинки есть, конкретной инструкции - нет. "Спец" сориентировал на видеоинструкцию от Колчина, я её не нашел. Пришлось как всегда постигать тайну самому.
Итак нужно: 1) листовая нержавейка толщиной 1мм; 2)заклепки из нержавейки подходящего размера; 3)специальный инструмент - заклепочник.
Самым трудным из всего этого оказалось найти заклепки из нержавейки нужного размера. После продолжительных поисков на Каширском дворе вожделенные заклепки (размер 4,8х14мм) были найдены только у одного продавца. Оптом (че-то 300 штук в коробке), дорого. Кое-как уговорил продать нужное количество штук по двойной цене. Заклепочник для них нужен мощный, двуручный, цену тоже называть не буду - дорого. Чего не сделаешь ради исскуства.

Итак, имеем полосу нержавейки (тоже не дешево) длиной равной периметру посадочного отверстия дверки и шириной 25 см (кирпич). Толщина листа 1мм. Нужно из нее сделать короб. Сначала согнем эту полосу вдоль ровно пополам, возьмем для этого дела 2 обрезка бруса. Ровно гнуть нержавейку такой толщины ну очень не просто! Шарашил сначала со всей дури резиновой киянкой - бесполезно. Работа пошла когда взял тяжелый металический молоток. Соседи по участку точно вешались от звуков.
Край сгиба специально подбивал, чтобы он не был полукруглым. Согуть одно дело - теперь нужно разогнуть под прямой угол. Всю полосу целиком разогнуть не смог как не пытался, пришлось поработать головой. Взял болгарку и сделал вырезы под каждую сторону рамки. Гнуться стало значительно проще. В итоге имеем вот такой короб с выпусками:

Теперь нужно высверлить на коробе отверстия под заклепки. Размечаю их на коробе с помощью зубной пасты по отверстиям рамки. Нержавейка как-то особо не сверлится. Китайские сверла по металу, которые нормально резали чугун, плавятся как масло. Перерыл весь свой инструментарий и нашел четкое немецкое сверло, процесс пошел.

Заклепывание штука не сложная, но и тут случилась засада: заклепки оказались немного длинноваты и не обжимались. Нужно было брать 4,8х12мм. Следы эксперимента спиливал болгаркой. Потом вырезаю с помощью сверла и болгарки шайбы из нержавейки для утолщения. Теперь получилось! Рамка дверки сидит в коробе капитально, не отдерешь.

Самый приятный момент - инсталяция дверки в кладку, здесь проще быть не может. Выпуски короба прекрасно держат дверку. Эстетика опять-же: изнутри вместа красного кирпича блестящий металл. Сила!

Описанный способ весьма трудоемкий и дорогой, применять его стоит в редких случаях в "святая святых", например дверка каменки, ну или скажем, дверка хлебной печи.

SlavaZ

Привет всем! Очередная печь по мотивам БИК готова. Много фоток не делал - понял, что тем, кто это уже сделал будет не особо интересно, а тем кто первый раз возьмется за печь и дойдет ряда эдак до 20-го они не очень-то и понадобятся.

По завершению трубы делал несколько тестовых растопок мелко наколотыми дровишками. Сильно не топил - пока бак с водой не подключен боюсь сжечь регистр. Все вроде фунциклирует нормально, дым идет куда нужно.

Потолочные балки поднял на 20 сантиметров. Было - 210, стало - 230. Пришлось с этим повозиться и придумать нестандартное решение. Фоток тоже пока не делал, выложу их попозже.

Отдельно хочу остановится на дымоходе. Взвесив все за и против остановился на модульном керамическом дымоходе TONA, какбы аналог Шиделя, только дешевле. Шидель меньше 5-ти метров не продается. Керамические трубы TONA идут по 1 и 0.5 метра и брать их можно как угодно. К ним идет изолятор и бетонные блоки по 25 см (как у Шиделя). Метр дымохода 160мм диаметра выходит примерно 5 т.р. Мне на все про все хватило 2 метра.

Труба вышла по центру конька. Для сопряжения с металочерепицей изготовил под конек короб и несколько кровельных элементов, а выше обложил клинкерной плиткой. Все кровельные элементы скреплял алюминиевыми заклепками, дополнительную гидроизоляцию делал кровельным герметиком и специальной клеящейся кровельной лентой на металлической основе.

Оглядываясь на проделанную работу, самый трудоемкий элемент в печи в моем случае - это труба. Включая установку печной задвижки SWT (неадаптированную под наш кирпич) и выше до зонтика, и включая облицовку клинкером, на этот процесс ушло 3 просто зверских дня. Все блоки кроме первого пришлось затаскивать на крышу и опускать сверху вниз на заранее наложенный раствор нижележащего блока и еще заправляя в утеплитель не сминая его. Благо на эту работу нашел помощника, одному - никак.
Самая адская работа - это выпилить отверстие в металлочерепице и обрешетке.Отверстие в обрешетке выпилил на 10 см больше чем в металлоцерепице не задевая её. Пилил обрешетку изнутри кровли низкооборотистой болгаркой поливая дерево водой.

Соседи по садовому товариществу начали потихоньку ходить на экскурсии. У всех один и тот же вопрос: "Красиво, но зачем в небольшой парной такая большая печь?".
Как им это объяснить..?

un

SlavaZ, вопросы от соседей ставят в тупик Very Happy

у меня спросили, после объяснений принципа работы печи и вообще о кондициях бани: "А с помощью такой печи ты сможешь достичь температуры 120 градусов?"
занавес.

Vian

SlavaZ, короткий ответ соседям:

Коллега

Здорово обыграл металлочерепицу---РЕСПЕКТИЩЕ. И печь зочОтная!

Вадим Борисыч

SlavaZ, секундочка, а шо за диаметр трубы у тебя ежели он в четверик поместился? Уж не 160 мм ли часом? Не маловато? Мне вот переделывать пришлось... Летом без ветру тяга совсем никакая Sad

Респекты, конечно, приятно получать, но есть вопрос по перевязке кирпичей над дверкой каменки, т.е. по ее отсутствию аж через три ряда; там место экстремальной эксплуатации, а ты, не иначе, пилить поленился на завершающем этапе

SlavaZ

SlavaZ

SlavaZ

Очень уж чесались руки, тестировал печь в прошлые выходные. Топил около часа березовыми дровишками. Чтобы не сжечь регистр прикрутил к нему выводы под бак и заливал туда воду в ручном режиме через воронку, менял воду по мере нагревания. Скоро сварят бак, протоплю печь более основательно.
При растопке забыл закрыть прочистную дверку, поэтому поддымливала дверка каменки. После закрытия прочистки появилась дикая тяга с гулом, пламя фигачило как из газовых форсунок, дым из каменки не выходил даже при отрытой дверке. Из регистра сливал кипяток несколько раз.

За печь я вроде спокоен.Теперь следущая задача - сделать правильный пол с утепелением и канализацией, это такой, чтобы потом через год урожай грибанов с бревен не срезать.

Опишу как сейчас сделан пол в срубе и каркасной веранде:

Делали 2 года назад строители
1. Фундамент.
Изначально сруб 4 года назад был поставлен на столбики по углам из бетонных блоков. Еще через 2 года фундамент умелыми руками наемных "мастерОФФ" из солнечной Молдавии был дозалит лентой с заглублением 40 см без утепления и заложен про ленте кирпичем до бревен. В кирпичах сделаны небольшие продухи (12х14) по 2 штуки на каждую стену. Сами бревна лежат на столбиках через рубероид. Утепления у фундамента нет никакого. Мне тогда казалось что все сделано правильно надежно. На фото - то, как фундамент выглядит сейчас.

2. Основание пола - мягкий слой глинистого грунта с которого немного срезан верхний слой травы. На штык лопаты ниже идет твердая глина.

3. Лаги пола из бруса 100Х150мм. Лаги врезаны (насквозь) между 2-мя нижними венцами через каждые 75 см. Брус плотно обработан мастикой на битумной основе. Посередине лаги лежат на кирпичных столбиках прямо на цементном растворе без гидроизоляции.

Делал год назад сам:
4. Черновой пол из неструганной доски 25х100. На лаги с боков прибит тонкий брус, доски уложены на него. Сами доски пропитаны зеленым Сенежем.

5. Пирог утепления: на черновой пол степлером прибит пергамин. На пергамин в 2 слоя уложена УРСА. Поверху лаг все закрыто ИЗОСПАНОМ внахлест.

6. Чистовой пол сделан из шпунтовоной половой доски. Доска прилегает плотно к срубу без зазора. Снизу доска обработана зеленым Сенежем.

Для инспекции не стал зашивать чистовой пол полностью. Оставил отвестие под люк для инспекции. Проверял, сейчас около люка все внутри сухое, весной пергамин был немного влажным.

Конструкция конечно не ахти и наверное сгодилась бы для дома с постоянным проживанием, если фундамент утеплить. Для бани мяхко говоря вызывает вопрос. После курения русбань (особенно тема Лотоса о переделке в баню по уму) и форумхауса (тема Магола - бетонный пол по профнастилу) сильно стал переживать. Делать стяжку и керамогранит на эти полы стремно. Пользоваться баней буду чаще в холодное время (перепады температур, конденасат), вероятность обильного роста грибанов через год очень высока.

Что скажете друзья? Думаю (жалко конечно, очень старался) все это великолепие срезать в срубе в чертям собачьим. Плодородный грунт вынуть сантиметров на 10 (до глины уж очень много), засыпать песком. Поверху сделать так как описано у Лотоса. Техногия с профнастилом от Магола уж очень монументальна. Это даст мне еще дополнительно дефицитную высоту до потолка. Плюс такоим образом можно укрепить фундамент печи, он был заложен с небольшим заглублением в 1м (тогда делал под металичку с экраном).
Веранду наверно так и оставлю.
Нужно еще правильно заложить трубы под канализацию. Неплохо бы еще утеплить фунадмент изнутри и снаружи. Заложить трубу водоснабжения с греющим шнуром для круглогодичного использования тоже не помешает.

Очень нужен граммотный совет!