Русская баня

[Данко]

Доброго времени суток жители и гости форума. Возникла у меня одна проблемка, своего ума не хватает, вот и обращаюсь к добрым людям за помощью. Планирую сделать в бане теплый водяной пол для поддержания постоянной плюсовой температуры, запитать его собираюсь от отопительной системы дома (от точки выхода на улицу от дома до точки входа отопительных труб в баню примерно 12 метров). Так вот в чем проблемма, даже проблеммы:
1. Не знаю по какой схеме сделать развязку отопление дома- теплый пол? Просто взять воду из котла не айс, т.к. вода слишком горячая (рекомендованная температура теплоносителя 40 град).
2. Какой трубой вести до бани воду отопления ( материал, диаметр )?
3. Как изолировать трубы от теплопотерь и заливания их грунтовыми водами.

Если у кого-то есть личный опыт, или просто предположения- поделитесь пожалуйста, не дайте замерзнуть лютыми зимами начинающему банестроителю.

[Magnat]

У себя в бане делал водяной теплый пол, но я грею контур отдельным тэном. По поводу Ваших вопросов могу поделиться личным мнением:
1) Горячая вода из котла: вряд-ли у Вас на выходе температура больше 60 градусов (посмотрите какая в среднем температура у Вас в системе), а регулировать краном на подачу\обратку. Просто тогда в зависимости от площади под теплый пол нужно будет делать несколько веток, чтобы вода более-менее равномерно прогревала пол. Обычно рекомендуют не больше 100м трубы на 1 контур, но лучше поменьше (у себя один контур где-то на 50, а второй на 70, первый прогревается намного быстрее)
Так как планируете постоянно отапливать, то настоятельно рекомендую качественно утеплить пол и остальное, чтобы тепло не уходило абы куды.
2) До бани можно вести металлопластиковой или ПВХ трубой, главное чтобы целым куском. Экопластик выйдет намного дороже, да и стыки в земле как-то напрягают. По диаметру я подсказать не могу, ибо не знаю. Но со скважины мне делали подводку воды к дому 25 трубой.
3) По изоляции опыта нет, так что разглагольствовать не буду

PS: рекомендация из собственного опыта: если водяной теплый пол, то лучше его делать по всей площади бани, парной, мойки, туалета (у себя парную не делал, теперь жалею). Будет очень комфортно и удобно и ногам ходить, и просушивать баню после процедур

[Борис Иванович]

От котла до бани вести армированной полипропиленовой трубой 3/4 или дюйм. Утеплять пенополистероловыми скарлупами (бывают разного диаметра и с внутренней облицовкой пробкой). Гидроизолируется армирующим скотчем. Можно укладывать как в грунт так и по воздуху.
Теплоноситель гнать до бани циркуляционным насосом температурой котла.
В бане надо будет поставить коллектор с термоголовками на каждый контур тёплого пола, там и подмешивать поступающий теплоноситель к тёплому полу.
Как-то так.
В поисковиках забей "водяной тёплый пол" выдас много всяческих технических решений.

[Борис Иванович]

Сами трубы тёплого пола металлопласт D16 безшовный или http://waterenergy.ru/shop/truba-iz-sshitogo-polietilena/.
Там же много информации по водяным тёплым полам.

[Данко]

[Данко]

[Billy]

На самом деле ничего сложного в этом нет. Все достаточно прозрачно.
1. Вопрос цены. Вам как - задорого, или нет? Если У Вас есть достаточные финансы, то на первый раз лучше нанять специалистов - они Вам все сами сделают. Стоит это не так дорого, как кажется. Тем более что для работы с металлопластом и его качественного монтажа все равно придется кого то нанимать - для его опрессовки нужны специальные муфты и набор инструментов.
2. Если хотите во все разобраться сами - тогда начинайте с самого начала:
- вывод контура отопления из основного дома. Здесь я сам сделал первую и основную ошибку, которую теперь исправить очень тяжело. Я вывел гильзы для дальнейшей прокладки труб на глубине всего -1м. Теперь я понимаю, что это очень мало. Гильзы для прокладки труб должны лежать ГАРАНТИРОВАННО ниже глубины промерзания - однозначно ниже отметки в -1,8м (лучше -2м) Как это осуществить - это Ваша проблема. В противном случае легко при неблагоприятных условиях разморозить магистраль со всемы вытекающими последствиями. А что бы прихватило трубы морозом - много времени не надо - как их не утепляй.
- Учитывая, что пол Вы будете укладывать скорее всего трубой 1/2 - саму магистраль лучше вести трубой минимум 3/4. На мой взгляд самой хорошей трубой, какую только сможете найти - делаете раз и на много лет.
- какая будет температура в контуре теплого пола - будет зависеть от выбраного Вами способа регулировки температуры в помещении. Их всего два. Лень искать картинки - попробую объяснить на пальцах.
Первый способ такой. Берется коллектор с узлом подмеса ( что это такое - разберитесь пожалуйста сами - это полезно), на коллектор подается теплоноситель с котла с исходной температурой. Но в сами петли теплого пола теплоноситель подается уже охлажденый обраткой из этих петель, подмешанной узлом подмеса (извините за тавталогию). В итоге с исходных 65 - 75 градусов температура теплоносителя к петлях составляет около 35-40 градусов. Регулируется она, а собственно и температура самого пола, а через него и температура в самом помещении с помощью специального датчика, измеряющего температуру в помещении и соединенного с узлом подмеса. Чего за датчик - объяснять бесполезно - он индивидуален для каждого узла подмеса. Может быть гидравлическим ( работает с узлами подмеса, собранными на трехходовых клапанах) или электрическим ( работает с узлами, собранными на базе трехходовых кранов с шаговыми электромоторами).

[Billy]

Дальше.
- второй способ. Он такой. Узел подмеса - выкидывается нафиг. Брется обычный коллектор на необходимое число петель. На вход коллектора естественно насос ( как собственно и в первом варианте - я просто об этом не стал писать - он в узел подмеса входит). Далее - кидаем на пол петли. Кидаем по хитрой схеме - двойной улитки. Смысл в том, что бы паралельно, через одну, шли и труба подачи, и труба обратки ( в разрезе - подача - 15см -обратка- 15см- подача - и т.д.). Ну и стяжка нужна побольше - не 3см, а хотя бы 10см. В удобном нам месте петлю пола поднимаем вертикально, и заводим на стену на необходимую высоту ( у меня датчики висят на высоте 1м). В это месте мы петлю потом разрежем и в нее врежем обычную термоголовку с проходным клапаном. Смысл ее работы - элементарен. При наборе необходимой температуры в помещении головка закрывает клапан и он перекрывает поток теплоносителя в петле. Но по факту клапан работает не в режиме вкл./выкл, а в некотором равновесном полупридушенном состоянии - если у Вас стоят термоголовки на батареях - Вы это понимаете - обычно батареи не горячие/либо холодные, а чуть теплые на величину необходимой компенсации теплопотерь в помещении.
Все очень просто и дешево и ремонтопригодно.
Это самая простая и дешевая схема. Но у нее есть недостатки.
Первый - это неодинаковая температура теплоносителя в петле и как следствие неоднородность прогрева пола. лечится как я уже сказал специальной схемой укладки петли и стяжкой побольше. Например у меня уложили все совсем неправильно (обычной змейкой) - но у меня толщина стяжки получилась в итоге 18см - этот монолит прогревается очень долго но однородно. В общем сделайте 10см - хватит за глаза.
Второй - самый главный для Вас - после разогрева помещения и набора необходимой температуры может так получиться, что все петли закроются и ток теплоносителя остановится. Это плохо как для котла (ну естественно в случае если нет постоянной подачи обратки помимо этого), так и для Вашей магистрали - если плохо ее заложить, то за час-два зимой можно ее и заморозить. А получить такую ситуацию можно элементарно - помещение и так протоплено, а Вас приходит 4-5 человек ( это уже минимум 1,5кВт тепла) + Вы еще и печку банную натопите.
Хотя вполне можно и сделать небольшую врезку- постоянную обратку как это делается в батареях в многоэтажках.

В общем информации я Вам дал много - изучайте, рисуйте а потом спрашивайте.

С ув.

[Данко]

Извините за много буков, но видимо я не талант (краткость- сестра таланта)

[Billy]

[Данко]

[Данко]

Всем доброго времени суток. Почитал намедни про трубы м/п- не все так безоблачно. Скажите пожалуйста, трубу из какого материала вы применили бы, если вам пришлось самим подводить по улице горячую воду для теплого пола (от дома до бани примерно 12-15 м).

[БакАС]

Данко, а вариантов нет. тока ПП армированный.

[Данко]

БакАС, брать что-то типа Аquatherm для отопления? Придется спаивать и теплоизорировать. А как при монтаже учесть их теплорасширение, т.е. что нужно сделать для его компенсации, и чего делать категорически не следует?

[Михаил_SH]

Я бы взял TECE - немецкая труба. Низкий коэффициент температурного расширения, долговечность, 100% герметичность фитинговых соединений. Два минуса - нужен специнструмент для напрессовки фитингов и цена.

[Billy]

[TraL]

Данко, армированный ПП практически не провисает, т.к. армированный , для сварки кроме паяльника требуется фреза для снятия армированного слоя в месте пайки.Начинать обсуждение нужно с схемы отопления твоего дома, т.к. если она с естественной циркуляцией , то применение циркуляционного насоса, в сторону бани , может нарушить работу системы отопления. С теплым полом в доме живу 12 лет , в случае отключения эл-ва или газа , Т в доме падает медленно , при -25 на улице за 3 суток с +24 до +17 , но имеет значение какие стены и перекрытия в доме, т.к. они и бетонная стяжка над теплым полом являются серьезным теплоаккумулятором.Прогревается такая стяжка не быстро , поэтому опускать Т в бане до +5 я бы не стал, т.к. на прогрев потом уйдет вся съэкономленная энергия + прогретая стяжка в критических случаях будет некоторое время поддерживать положительную Т в бане. Магистраль нужно размещать ниже промерзания почвы в регионе, для тебя это ниже 1,7 м , утеплитель трубу не греет , а всего лишь несколько снижает теплопотери , сам грунт должен иметь положительную среднегодовую Т , тогда магистраль не промерзнет в любом аварийном случае.Пористым рукавом утеплителя на подобии поролона утеплять не стоит , слишком тонкий слой изоляции , годится только для прокладки в помещении , в грунт маловато.
Если окажется , что врезаться в систему отопления не нарушив ее работы не получится , то рассмотри вариант с установкой небольшого котла на газе в баню , только не бери с дымоходом сквозь стену, т.к. такие в аварийном случае размораживаются за час . В качестве смесителя-регулятора для ТП можно использовать термостатический трехходовой кран ( http://esberus.ru/produkciya/katalg-produkcii-esbe-2007/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/seriya-vta32/ ) , он управляется по Т обратки в автоматическом режиме , просто задаешь регулятором Т и все , регулировать Т в каждом контуре не всегда обязательно , важно длину трубы в каждом контуре сделать одинаковой. Есть еще масса вопросов , ответь пока : какая система отопления в доме, планировка бани и материал стен .
Почитай тут , полезно http://www.time-nn.ru/support/?action=show&prod_id=6002

[БакАС]

Данко, есть спец. конпенсаторы, через сколько метров ставятся не знаю. Но думаю что тебе и не надо если ПП будет в гильзе. Это на стене не красиво когда труба выгибаетса.

[Данко]

[БакАС]

Данко, Да. можно и серую (дешевле) . Тут женщина одна по уму писала : трубу отопления обмотать утеплителем , (я бы применил типа фальг. пенофол) стыки скотчем и в гильзу (сер.-рыж. трубу) а потом просверлить дырочки и всё это дело ЗАПЕНИТЬ !!!