Русская баня

[lotos]

vfrccktl, информации мало. Какой брус использован для строительства, будет ли постоянное отопление, предпочитаемые режимы.? Не зная всего этого невозможно дать дельные советы. Но пока могу сказать следующее.
1. Не обшивайте Ваши брусовые стены ни чем. Если брус не меньше 150х150, то он нормально работает и так. Тем более, что использовать баню будут только в теплое время года.
2. Не используйте в парной на стенах никакой утеплитель, фольгу и тем более вагонку. Оставьте голый хорошо проконопаченный брус.
3. Пока не будет плана бани я не могу ответить где нужно прорезать окно.
4. На потолок не набивайте вагонку. Набейте толстую доску или горбыль, только не из смолистого дерева. Далее вентзазор, фольга в два слоя с напуском на стены и тщательной проклейкой швов, черновой потолок, утеплитель 150мм, мембрана (например Изоспан-А), пол.
5. Выбранная Вами печь не подходит для Русской бани. Фундамент выдержит, обложить дымоход можно только до чердака кирпичом на ребро. далее сендвич. Можно не мудрить с обкладкой. Если Ваша баня будет использоваться только в теплое время года, то для Вас отлично подойдет печь Куткин (Ваш земляк) или Ферингер (желательно Ламель).

[vfrccktl]

спасибо за ответ.
стены бани из бруса 100х150 (100 толщина), только первый венец из лиственницы 150х150.
постоянного отопления не будет, т.. использоваться будет на даче только весной и летом, т.е. при плюсовой температуре.
мне ближе режим русккой бани, т.к. не люблю высокую температуру, сидеть и лежать не комфортно, полки перегретые, если поддашь пару уши заворачиваются - короче не баня а самоистязание какое-то.
я правильно понял, что п.1 и п.2 относятся только к стенам из бруса не менее 150х150, если да, то мне все-же придется обшивать стены вагонкой с фольгой.
план бани в ближайще время сфотографирую и выложу (блютус сломался в телефоне)
по потолку: правильно ли я понял - на балки перекрытия я набиваю черновой потолок, на него креплю два слоя фольги, поверх фольги делаю обрешетку для вентзазора, на обрешетку набиваю доску (30 или 40??? или 50). потом между балками на черновой потолок укладываю утеплитель 150 мм, сверху пленка и без вентзазора стелю чистовой пол второго этажа (мансарды).
ферингеря я сейчас не потяну (недавно обзавелся третьей дочерью). а вот куткина попробую. тогда вопрос, если я возьму печь Куткин Стандарт 1,5 без облицовки камнем, мне надо будет поднять от пола кирпичные стенки сзади и с боковых сторон (одна и них будет и частью перегородки с моечной - правильно??? А в этих стенках снизу сделать конвекционные дверки?
еще как вы все-таки считаете, можно ли сделать чистовую стяжку с теплым полом и выше уровня фундамента вплоть до подкладной доски.

[lotos]

Для летнего использования подойдет и брус 100мм. Ничем обшивать не надо.
На потолок доска 30- 40мм, сверху не пленка, а паропроницаемая гидроветрозащита (мембрана). Пленку полеителеновую не в коем случае нельзя.
Стенки возле печи не стоит делать до потолка и уж тем более не надо делать в них конвекционные дверки. Печь Куткин не обкладывается.
Я бы не стал вмуровывать дерево в бетон.

[vfrccktl]

все понял, спасибо.

[vfrccktl]

3. Пока не будет плана бани я не могу ответить где нужно прорезать окно.

Здравствуйте снова,
вот мой план бани, размеры по наружным стенам, 3500 это вся длина (не только парилки). высота до балок перекрытия от стяжки 2,6 м.,
посмотрите пожалуйста в какой стене и на какой высоте лучше прорезать окно в парной и в моечной. все что не соприкасается с КО - внешние стены, т.е. на улицу.

[lotos]

Окна в мойке и парной нужно делать напротив друг друга и напротив двери. Получится как бы прямая линяя. Окно мойки, дверь, окно в парной.

[lotos]

Окна в мойке и парной нужно делать напротив друг друга и напротив двери. Получится как бы прямая линяя. Окно мойки, дверь, окно в парной.

[vfrccktl]

а как Вам такая печь, если ее полностью обложить кирпичом с конвекционными отверстиями и придумать паровые пушки, пойдет ли она чтобы достичь кондиций русской парной

[lotos]

vfrccktl, какая такая? Картинки нет.

[lotos]

vfrccktl, какая такая? Картинки нет.

[vfrccktl]

по окнам все понял спасибо,
про печь забыл вставить ссылку: http://pban.ru/production/jara_st_500_corob250.html

[lotos]

vfrccktl, это печь для русской бани не подойдет.

[zaVORonOK]

lotos, в очередной раз перелистал начало твоей темы с целью вспомнить решение тобою вопроса о проходе трубы через ондулин. И не нашел (вариант, сделанный умельцами не в счет!). У меня тоже кровля из ондулина, только использую не сендвич (который, как ты писал греется очень сильно), а гильзу из черной трубы в обкладке красным полнотелым кирпичом, без забивки внутри расстояния (около 5 см во все стороны) между трубой и кладкой чем-либо. Вопрос в том, можно ли листы ондулина при укладке кровли прикладывать вплотную к кладке трубы? Нагревается ли кладка вокруг трубы до опасных температур, способных привести к перегреву ондулина???

[lotos]

Думаю, что кладка нагреваться будет. Но проверить это можно только экспериментальным путем. На всякий случай в месте прохода трубы через крышу вместо листа ондулина положи лист профнастила (металл) с теме же волнами. Место прохода загерметизируй герметиком. И убери всю деревяжку (стропила) на чердаке от этой трубы на безопасное расстояние.
У тебя и на улице расстояние от трубы до кладки не заглушено? Туда же будет попадать дождь.

[zaVORonOK]

В том то и дело, что найти металл с волнами не могу нигде...
Расстояние дерева от кладки - 10 см (там дополнительно прикрутил минерит 10 мм) и 20 см. Фото есть в моей теме "баня из бревна под Самарой"
На трубу сверху будет посажен колпак (ну или как он там называется), а в месте примыкания трубы и ондулина вместо герметика, как ты советуешь, хочу использовать ленту от производителя ондулина. Ондубанд вроде называется.
Ладно, буду проводить испытания...

[lotos]

[zaVORonOK]

Спасибо за поддержку!

[zaVORonOK]

Нашел технические данные на ондулин. Термостойкость -до 110 градусов. Думаю очень неплохо. Сомневаюсь я, что на крыше кирпич нагреется до 110 градусов!!! Плюс я место прилегания ондулина к кирпичу обшил минеритом. Думаю обойдусь без металла.

[zaVORonOK]

Испытания прошли успешно! Подробности в моей теме.

[lotos]

Ну что же, прошел еще один сезон эксплуатации моей бани. Никаких особых нареканий баня не вызвала. Очень порадовали связки лечебных трав, которые я собрал осенью, высушил и развесил по стенам КО (фотки есть выше по теме). Оттуда же брал веточки и в парную. Баня при нагревании давала божественную смесь ароматов трав. Так же очень порадовала купленная банная мебель. Качество оказалось на высоте. Никаких намеков на поломку.
Ниже, по традиции, привожу несколько наблюдений за баней и дам несколько рекомендаций.
Примерно после нового года в парной начал наблюдаться странный эффект. Парная быстро пересушивалась. Даже веники, лежа на полке, начали подсыхать. Пересушка происходила в перерывах между заходами, при этом температура не поднималась. Первая мысль- утечка пара. Я знал, что парная не герметична и пар, пусть и малыми дозами, уходит на чердак и моечную. Поддал концентрированной мятой. Дружок мой в это время нюхал на чердаке. И действительно там достаточно быстро запахло мятой. Еще больший запах ощущался в моечной. Было принято волевое решение разобрать потолок и частично обшивку каркасных стен с целью инспекции фольги. Потолок, в том числе и примыкания фольги к стенам, было в идеальном состоянии. Все проклеенные стыки были исправны. На каркасной стене парная- моечная один из проклеенных стыков фольги разошелся. Но я делал в два слоя фольги, поэтому второй слой удерживал пар. Произвел ремонт. Внимательно осмотрел дверь в парную. Оказалось, что она сильно усохла. Странно, за первый год эксплуатации усыхания практически не было. Уплотнил примыкание двери к коробке полосками войлока. Думаю, что пар уходил большей частью через дверь. Провел пробную протопку. Кондиции практически вернулись на прежний уровень. Но все равно, мне казалось, что как- то все подсушивается между заходами. Долго думал о причине. Склоняюсь к тому, что массив дерева за лето набирает влажность и отдает ее в процессе парения. Быстрый уход пара через щели в двери обеспечил более быстрое высыхание массива дерева в парной, либо оно не успевало насытиться влагой. При подготовке бани стал понемногу поливать верхние (антуражные) камни водой. И все вернулось на свои места. То есть еще до парения я активно насыщал паром (влагой) массив дерева в парной. На стены не поливал из принципиальных соображений. Более того, соглашусь со многими форумчанами и это проверил практикой, что при прогреве парной паром баня готовится быстрее. Сейчас думаю поставить на печь вместо крышки каменки емкость с водой. Пусть кипит во время подготовки бани. Потом кастрюлю снимать. И может быть ставить ее на кирпичное перекрытие верха печи и оставлять «парИть» на протяжении всех процедур, но, естественно, не доводить воду до кипения. Тем более емкости с кипятком всегда находились в банях наших предков. И сейчас многие так делают.
Отдельный вопрос по пробковому полу в КО. Скажу сразу, что пробка отработала отлично и я очень доволен, что постелил пробку. Так как я удешевил свой пол в 2 раза и постелил не половую, а техническую пробку, а так же не стал приклеивать ее к полу целиком и не стал использовать дорогой клей для пробки, были серьезные опасения, что пробка отклеится и быстро износится (раскрошится) сверху. В результате, пробка не отклеилась нигде. Никакого износа рабочей поверхности и стыков листов не произошло абсолютно! Вердикт- техническую пробку можно и нужно применять в бане. Зимой пробковый пол в районе действия ИК топки печи быстро становился сильно теплым. Причем на расстоянии до 2- 2,5м от топки. В других местах пол прогревался дольше, но пробка нигде не была ледяной. Как только в бане на уровне 1,6м от пола устанавливался плюс я уже ходил по пробке в носах и не чувствовал дискомфорта. Босиком ходить очень приятно по ощущениям. Пробка кажется всегда теплой. Покрытие хорошо моется и абсолютно не крошится нигде. Вода не впитывается, а быстро высыхает.
Единственное замечание- небольшое изменение цвета пробки в первую очередь в местах наибольшей проходимости, а со временем и везде. Это может быть связано с двумя причинами. У пробки шершавая поверхность и в поры забивается грязь. И как бы въедается в пробку. Пробовал тщательно мыть, правда без моющих средств, но не помогло. Меня лично это не напрягает, но можно покрыть пробку не бесцветным лаком, а коллеронуть его в более темный тон. И пол изначально станет темнее и изменение цвета уже будет не заметно. Вторая причина может быть в лаке. Я, в качестве эксперимента, применил не дорогостоящий пробковый лак, а дешевый яхтный. При нанесении поверхность пробки стала рыхлой и какой- то вязкой и напоминала твердый пластилин. Лак очень долго не сох. Через две недели он еще слегка прилипал. Так что первая грязь прилипла к полу еще на начальном этапе. В последствии лак перестал липнуть, но мог не просохнуть окончательно. Это может быть второй причиной изменения цвета пробки.
Как я описывал ранее пробковый пол у меня вздулся пузырями. Выше есть обсуждение этого вопроса. Я во всем винил лак, который, как я думал, вступил в какую- то реакцию с пробкой и поднял ее в виде пузырей. Но наступили первые морозы в бане и, проходя по пузырям, я отчетливо услышал хруст инея под пробкой. Все оказалось проще и банальнее. Всему виной моя природная лень. Я не досушил самовыравнивающиеся наливные полы. Хотя на мешках было написано 7 суток, я сушил 10. Но видимо толщина налитого пола требовала большего времени. Причем я знал, что нужно было постелить пленку и прижать ее кирпичами. А через пару суток снять и посмотреть. Если на пленке конденсат, то нужно сушить еще. Я знал это, но мне было лень. Вот и поплатился. Я закрыл пробкой еще сохнущую стяжку и пока пробка была не покрыта лаком она «дышала». Как только я покрыл ее лаком, влаги из стяжки некуда было деваться и она стала поднимать пробку. Вот такая грустная физика