Русская баня

[Палеха]

Amateur, есть множество сайтов от фирм, занимающихся строительством саун и торговлей материалами и устройствами для саун. На этих сайтах есть разделы, посвещённые строительству саун. В этом вопросе обсуждать нечего. Воспользуйтесь яндексом "как построить сауну".

[Amateur]

Спасибо. Исходил из предположения, что фирмы, занимающиеся строительством саун и торговлей материалами и устройствами для саун, заточены на впаривание именно того, что они предлагают. Кроме того, все эти сайты рассматривают некие стандартные исходные условия. Я пытаюсь найти решения для своих, как мне кажется, нестандартных условий.

[Vian]

Amateur, нет - не избыточен - в сауне ты тож иногда водичку брызгаешь.... только если сауна в доме вентиляцию саунную замыкай на улицу, а не на внутреннее помещение (либо через моечную на улицу)
по хорошему меж пирогом и стеной надо вентилируемое пространство (не просто зазор) оставить, хотя это больше для бани актуально, оттого в бане вообще лучше сруб не зашивать (в сауне суше и надо больше градус нагнать - можно и зашить

[Plan]

Здравствуйте, всем! Прошу подсказать, кто как делал, соединение пароизоляции (или фольги) потолочной к стеновому бревну (брусу)? Я так понимаю, что прикрепить просто степлером к стене недостаточно. Скотчи - отклеятся. Или проклеивать место соединения дерева стены с пароизоляцией каким-нибудь герметиком, жидкими гвоздями или еще чем.., а потом уже степлером? Про герметизацию полотен пароизоляции между собой не говорю - тут понятно, скотча хватит. Буду признателен за помощь!

[Палеха]

Plan, Фольга крепится степлером. Просто по стыку потолка со стеной нужно пройтись узкой полосой фольги (20-30см). Если будут складки, то их загладить. Потом закрепить пароизоляцию потолка с небольшим нахлёстом на стену. Закрепить всё степлером, а поверх проклеить качественным алюминиевым скотчем. Хороший скотч клеется и на металл и на камень и на дерево.

[ByaCo]

[Plan]

Спасибо, понял. Тоже склоняюсь к более надежному варианту.

[агроном]

Уважаемые форумчане!

Вопрос у меня по изоспану, и очень важный для меня, по тому как застопорилась отделка парилки.

На выходных поехал в Ростов-на-Дону (от меня 126 км) за материалами для отделки парилки, приобрел необходимое.

Когда в Леруа осталось купить изоспан, я честно говоря растерялся (плохо изучил вопрос ) от предложенного ассортимента. Сначала решил взять изоспан В, но поговорив с консультантом который советовал изоспан D( изначально консультантам не доверяю, так как они советуют то, что необходимо продать, лично сам однажды случайно подслушал такой разговор) решил пока не покупать и посоветовать с Вами.

А время идет, и мне дня через два-три необходимо будет приступать к стенам ПРОШУ ПОМОЩИ по следующим вопросам:

1. Какой изоспан использовать ? ( пирог планируется такой : стена кирпичная - изоспан - утеплитель 100 мм(роквул) - фольга - контррейка - вагонка

2. Какой стороной шершавой или гладкой разместить к кирпичной стене?

Пожалуйста не проходите мимо, подскажите!

Для меня это очень важно!


Для освежения памяти:

Изоспан А - ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана. Защищает внутренние элементы конструкций (например, теплоизоляций кровель, стен, и др.) всех типов зданий и сооружений (в т. ч. конструкциях вентилируемых фасадов) от проникновения в них подкровельного конденсата и способствует удалению изнутри конструкции водяных паров. При угле наклона кровли менее 35 градусов, необходимо использовать «Изоспан С».

Изоспан АS - гидро-ветрозащитная паропроницаемая трехслойная мембрана. Защищает от влаги любые типы покрытия в утепленных кровлях и служит для защиты утеплителя и несущих элементов от подкровельного конденсата в холодный период и как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровли. Способствует выведению влаги из утеплителя.

Изоспан В - универсальная двухслойная пароизоляция. Препятствует насыщению водяными парами строительных конструкций изнутри помещения. Применяется, например, для пароизоляции кровель и стен при внутреннем или наружном утеплении в зданиях всех типов, а также в утепленных чердачных, цокольных и междуэтажных перекрытиях и полах.

Изоспан С - двухслойный гидро-пароизоляционный материал. Применяется для защиты деревянных элементов конструкций неутепленных кровель и чердачных перекрытий от подкровельного конденсата и атмосферной влаги.

Изоспан D - универсальная гидро-пароизоляция. Используется для защиты строительных конструкций от проникновения водяных паров, конденсата и капиллярной, и атмосферной влаги (например, при устройстве фундаментов, бетонных оснований, междуэтажных перекрытий, неутепленных кровель и др.)

[агроном]

Понимая, что конкретного ответа здесь дождаться долго, я разместил такой же вопрос здесь http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=13&t=19871

Компетентные люди ответили сразу, ответ честно говоря удивил, учитывая,что здесь поголовно советуют совсем другое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"День добрый.
Ответ вас удивит - никакой. Пирог таков: Улица - стена кирпичная - утеплитель 100 мм(роквул) - фольга - контррейка - вагонка -парилка.
Главное - герметично сделать фольгу, чтобы не было щелей и разрывов.
Между стеной и утеплителем никакую пароизоляцию НЕЛЬЗЯ! А мембрану - бессмысленно."

ВОТ ТАК!!

Сомневаться по поводу компетентности ответа не хочу.

[lotos]

Сомневаться в компетенции отвечающего не надо. Он даже не спросил про какую именно баню идет речь. И, видимо, никогда не работал с фольгой. А если бы работал, то знал, что на 100% герметичность сделать не реально.
А теперь ответ касаемо Русской бани. Между стеной и утеплителем действительно нельзя прокладывать пароизоляцию. Утеплитель не должен с двух сторон быть пароизолирован. Именно потому, что вероятность попадания пара в него в русской бани очень велика. Обычно утеплитель не прижимают к кирпичной стене. Если в него все же попадет пар, а это очень вероятно, то он намокнет и практически перестанет быть утеплителем. Поэтому между ним и стеной делают вентзазор. Затем паропроницаемую мембрану. Например Изоспан- А буквами к стене. Если даже пар попадет в утеплитель, то мембрана выпустит его на стену. на стене он конденсируется. Но так как прямого контакта со стеной к него нет, то утеплитель не намокнет.

[агроном]

[агроном]

Ответ на вопросы не заставил себя ждать!

Собственно сам вопрос:

"Поясните тогда пожалуйста следующие моменты:

- если между кирпичной стеной (толщина 25 см) и утеплителем нельзя пароизоляцию, а мембрану бессмысленно получается утеплитель (роквул 100мм) можно размещать вплотную к кирпичной стене или оставить вентиляционный зазор;

-если необходим вентиляционный зазор, то какой толщины и как его правильно организовать;

- где будет находится "точка росы" и будет ли скапливаться в этом месте влага, если будет, то как ее удалить;

- парилка будет эксплуатироваться в режимах русской бани (влажность 60-80%), что будет с влагой которая может попасть через фольгу в утеплитель, потому как фольгой тяжело герметично изолировать и где нибудь, так или иначе пар попадет в утеплитель."

ОТВЕТ

"Правильные вопросы задаёте.
Вентзазор сделать было бы идеально, но на практике трудно осуществимо: зазор должен реально продуваться. То есть снизу должен быть хороший вход для воздуха, а сверху - свободный выход. Ввиду кирпичной стены это сложно; к тому же холодный уличный воздух тепла в бане не прибавит. Так что-вплотную.
В любой стене в каком-либо её месте всегда будет точка росы, если есть разница температур внутри - снаружи. Там не то, чтобы скапливалась вода - в этой точке пар переходит из газообразного состояния в жидкое, и на пользу материалам это не идёт. Чтобы минимизировать это влияние, делают внешнее утепление (точка росы тогда при правильном расчёте находится в волокнистом утеплителе, не нанося ему большого вреда;и при этом соблюдается основное правило многослойных ограждающих конструкций: паропроницаемость слоёв увеличивается изнутри - наружу,что позволяет пару быстро уходить из стены).
В вашем случае это правило нарушено (паропроницаемость кирпича меньше паропроницаемости Роквула), поэтому самое главное - как можно более герметичный монтаж фольги."


ВОТ КАК ТО ТАК! Вопрос задавался здесь http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=13&t=19871

[lotos]

Абсолютно правильный ответ. Из двух зол выбирают меньшее. Если в утеплитель попадет пар, то мембрана выпустит его на стену. На ней он конденсируется и потечет по стене. Вентиляции этого пространства не будет, поэтому влага так и останется на стене. Это тоже не сильно хорошо, но все же влага не особо сильно влияет на кирпич. А теперь представьте, что утеплитель прижат к стене. Он как губка будет впитывать в себя всю влагу. Стена при этом тоже будет сырой от утеплителя. То есть как и в первом варианте, но тут конкретно страдает и утеплитель тоже.

[shark]

Поскольку у тебя стена кирпичная,а кирпич промерзает огого то я бы взял и с двух сторон и снаружи и изнутри приклеел бы фасадную вату по 5-7 см толщиной.снаружи бы заштукатурил или сайдинг или блокхайс-дело хозяйское,а из нутри по плану-фольга -котррейка-и либо доска необрезная 30-40 в нахлёст или горбылёк-подойдёт и из липы и осины и ольхи.а вагоночку пусти в другое место.

[Борис Дёмин]

только не российского производства !!! и не гидрофобизированный парок подойдёт

[ByaCo]

Предлагаю контрольный вопрос: сколько литров сконденсировавшейся из просочившегося через фольгу пара воды может впитать 1 кв. метр кирпичной стены?
Я бы не делал вентзазор между утеплителем и стеной - усложнение конструкции не оправдывает получаемый эффект.

[агроном]

[паг]

Вообще не специалист по кирпичу, и советовать ничего в этом пироге не хотел, но вставлю свои пять копеек в полемику, роквул паропроницаемый материал (хуже чем изовер но все же, посмотрите технические характеристики) если пар пройдет через пароизоляцию фольгу то он пройдет и через роквул и в зимний период сконденсируется на холодной кирпичной стене и это будет продолжатся от раза к разу, со временем у вас будет ледянная стенка, при наступлении тепла весной все это растает и стекет вниз весь вопрос куда это "ведро" воды потекет зараз кирпич это точно не всасет, нижняя кладка сильно намокнет, ночной заморозок обычно так весной бывает при расширении воды до состояния льда порвет кладку.
Выход ?
1 Делать дренаж контролированный, через кладку
2 Делать как советовал Константин но выбивать нижние и верхние кирпичи (не все) для проветривания вентзазаора.
3. Делать Сауну с вентиляцией как советовал Мастер Саун. в соседней теме.
П.С. совет на будущее не поворачивайтесь к людям ж -й ,они пытаются откликнуться на Ваши мольбы о помощи (я про ваши высказывания в соседней теме).

[агроном]

[Валерий Васильевич]

Из чего сделана стена и сколько этот матерьял впитывает влаги здесь не имеет значения.
Задача стоит в том, чтоб ы вывести влагу, которая проникает из теплого помещения. А что это баня или сарай по барабану.
Ложим утеплитель с наружи на любую стену плотно, без дурацких зазоров, иначе нах утеплитель?
На утеплитель мембрану и за ней устраиваем вентиляционный зазор не менее 30-40 мм. А дальше уже по обрешетке облицовка.
Влага, с теплым воздухом стремящимся наружу, пройдет свозь стену в утеплитель. При правильно сделанном вентиляционном зазоре тут же будет выветриваться в атмосферу, а не накапливаться в стене и утеплителе. В этом и есть задача вен.зазора. Не дать накопления влаги.
А вот мембрана служит защитой утеплителя от выветривания и от попадания влаги в утеплитель с вен. зазора, с атмосферы в теплое время года.