ленточный "плавающий" фундамент

 Русская баня -> Фундаменты. Вопросы и ответы.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 21:16    Заголовок сообщения: ленточный "плавающий" фундамент
    ----
e1373 (Александр):

Это фундамент небольшого заглубления. Его основой является монолитная замкнутая железобетонная конструкция – лента, лежащая на песчаной или песчанно-гравийной подушке.

Область применения
-средняя полоса России
- горизонтальный профиль грунта (перепад до 20 – 30см)
- грунты: песок, суглинок, глина
- прекрасно подходит для легких деревянных конструкций


Ниже представлю простой вариант «плавающей» ленты для последующей выгонки по ней кирпичного цоколя или столбиков.

Вопросы разметки, отбивки горизонта здесь не рассматриваю - это отдельно.
Вопрос качества бетона, его изготовления не рассматриваю – тоже отдельно.



1 Земляные работы
По предварительно размеченному периметру роется траншея глубиной 60 -70 см.
Ширина траншеи 50 – 60см.
Траншея заполняется сантиметров на 20 - 30 щебенкой. Затем песком до уровня минус 10см (по грунту, а не по горизонту). Засыпаемый песок должен быть влажным.

2 Проливка.
Подготовленная подушка проливается водой в течение нескольких дней. После каждого пролива подушка трамбуется. Это можно делать ногами, но лучше соорудить трамбовку – отрезок бревна с двумя прибитыми ручками.


3 Заливка бетонной ленты.
Лента льется «в горизонт», если площадка совсем ровная. Или ступенями, если перепад существенный.


Размеры ленты: высота – 20см, ширина – 30–40см с укладкой двух рядов арматурной сетки или арматурного прута. Нижний на 5см выше начала заливки, а верхний на 5см. ниже верха.

Важно!
Вся заливка должна проводиться за один раз,

Залитый бетон закрывается от солнца, утром и вечером поливается водой в течение первой недели.
По окончании недели можно вести кирпичную кладку (но, если не к спеху, лучше подождать еще недельку).


Плюсы такого фундамента:
1 Небольшие трудозатраты
2 Не требует квалификации и специальных знаний
3 Подходит практически для всех видов деревянных бань
4 Относительно недорог.
5 Не боится внутрипочвенных напряжений и пучения грунта

Минусы:
1 Сложно реализуем на профилях с перепадом
2 Не годится для кирпичных, блочных (и аналогичных) бань.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 21:21    Заголовок сообщения:
    ----
e1373 (Александр):

Родной грунт может быть неоднородным на периметре строения. Если положить песок сразу не него, со временим по действием воды могут возникнуть его локальные просадки. Просчитать это сложно да и не к чему. Слой щебня выполняет роль своеобразной шайбы для песка, сводя к нулю просадки.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 21:26    Заголовок сообщения:
    ----
Вопрос от fun tastic:
Родной грунт может быть неоднородным на периметре строения. Если положить песок сразу не него, со временим по действием воды могут возникнуть его локальные просадки. Просчитать это сложно да и не к чему. Слой щебня выполняет роль своеобразной шайбы для песка, сводя к нулю просадки.


Ответ e1373 (Александр):
Если других вариантов все равно нет, то я поступил бы так:
1 Вскопал бы на дне траншеи глину на полштыка
2 Закидал бы песка на 10см и подлил водички.
3 Тщательно перемесил бы ногами, чтобы глина перемешалась с песком.
4 А потом добавлял бы песку по 15см и трамбовал.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 21:31    Заголовок сообщения:
    ----
Вопрос от com:

У меня грунт - чистый песок. Начинается практически сразу же, с поверхности, и в глубь на много метров (больше 4 точно). Имеется уклон, примерно 6-8 см на метр. Хочу залить фундамент для бани 5х3 сразу с цоколем до высоты 50-70 см, чтобы не класть кирпичи (имхо, проще сразу опалубку повыше сделать). Получается, что с одной стороны опалубка будет высотой 50 см, а с другой, ниже по склону - почти метр. На сколько заглублять фундамент в грунт?
Поскольку ничего никогда не пучит, надо ли фундамент армировать?


Ответ e1373 (Александр):
На таком перепаде 15см аглубление вполне достаточно. Для дополнительной надежности от смещения вдоль уклона на нижней и верхней линиях можно залить по паре-тройке анкеров. Для этого в грунте на углах и посередине делаются углубления до 30-40см. Бетонная лента приобретет этакие "корни".


Ответ myspain:
в вашем случае наверное подойдут вполне и просто столбики не особо заглубленные, но лента конечно понадежнее.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 21:35    Заголовок сообщения:
    ----
Олегович:

если речь идет о ленточном"плавающем" фундаменте, то соответственно - такой фундамент закладывается на глубину-20,30 см. т.е. на глубину растительного слоя земли-а углубляться ниже "нулевой"отметки стоит всего на 30-40см.,1.самый нижний слой щебенки 20 см.-затем 20см.мокрого песка-после чего заливается "лента" в 40 см.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 21 Октябрь 2010, 22:02    Заголовок сообщения:
    ----
Вопрос Облако:
Готовим к заливке фундамент под двухэтажную баню-домик. Фундамент выбрала тот, который Вы описываете в самом начале темы. Прочитала все раза на два, не понимаю, каким образом можно выбрать плодородный грунт под домом, и не испортить утрамбованную песчаную подушку под лентой? Снаружи все получается: убираем землю как раз до подушки и делаем отмостку. А внутри периметра?
Плодородный слой - около 50 см., потом суглинок пылеватый и глина.


Ответ Шкодник:
Делается обратная засыпка.
Сначала удаляется плодородный слой, а потом засыпается обратно песок, и/или кермазит. На мой взгляд, для этого фундамента, лучще будет песок.
Другой вопрос, а нужно ли удалять плодородный слой.
Его удаляют для того чтоб не было вони от гниения органики, уменьшения образования гнили в подпольном пространстве от той же органики, и для уменьшения влаги в подпольном пространстве.
Всего этого можно избежать если внутренний периметр фундамента перекопать, застелить рубероидом в 2-3 слоя, с нахлёстом на стены фундамента и промазыванием битумом.
В итоге влага от земли не попалает в подпол, органика перегнивает за года два три, при этом не выделяя вони, и продуваться всё будет гораздо лучше (если продухи не забудете)

Ответ ZYBY:
из под сооружения вынимают полодороднй слой полностью, ну если Вы живете на черноземах в два метра толщиной, то выбранное засыпают тем на чем не растет (масло масленное) растительность.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Вт 2 Ноябрь 2010, 22:11    Заголовок сообщения:
    ----
Общий вопрос: а зачем вообще нужна засыпка?

Ответ 1373 (Александр):

ее основная функция - максимально ослабить любые природные перемещения грунта на строение.
Внизу у нас грунт, сверху - строение. Между ними фундамент. Это некая прокладка между силами природы и рукотворной конструкцией.

Рассмотрим два варианта:
Первый, фундамент стоит непосредственно на грунте.
Предполагаем худший вариант, по весне грунт "гуляет", где-то проваливается, где-то пучится. Самое худшее для строения - локальные вспучивания. Их нельзя предвидеть или просчитать.
Конструкция ленты работает на излом. Может лента и выдержит, может - нет, а может и простоит лет двадцать. Это вилами на воде написано.
Лучше предвидеть худший вариант и исключить (или сильно ослабить) эти возможные катаклизмы.
Если нет подушки, силы действующие на фундамент могут выглядеть примерно так.





Второй вариант, лента на присыпке.
Теже самые перемещения грунта будут очень сильно ослаблены. Песок не передает давление грунта наверх, а распределит вдоль горизонта. И фундамент, а значит и строение, будут прекрасно жить в комфортных условиях.



Собственно для этого и нужна присыпка в "плавающем" фундаменте.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 21:45    Заголовок сообщения:
    ----
е1373 (Александр):

Фундамент размечен и лента залита.
Теперь на ней нужно соорудить цоколь.
Варианты следующие:
1 Сплошной бетонный цоколь. Этот вариант здесь не буду рассматривать по следующим причинам:
- дорого
- трудозатратно
- требуется большая и достаточно квалифицированная работа по изготовлению опалубки
- очень желательно применение вибратора
- и наконец, для деревянного строения этот вариант просто избыточен. Вроде как на шасси от танка постанить кузов "Оки".

2 Его упрощенная разновидность - на ленте льются бетонные столбы. Это проще и имеет место быть, но отдельная тема

3 Кирпичный цоколь шириной в кирпич. Это хороший вариант для любой одно- или двухэтажной деревянной бани.

4 Кирпичные столбы,между которыми можно (но необязательно) сделать закладку в полкирпича. Самый простой и дешевый вариант, но тем не менее почти ничем не уступает кирпичному цоколю. Плюс к тому не требует особой квалификации каменщика.

Здесь рассмотрю вариант кирпичного цоколя.
На готовой ленте по бетону маркируем углы цоколя. (Способы разметки приводились выше).
Каждый ряд кладется по натянутой бечевке, которая натягивается по наружней стороне.
Каждый новый ряд нужно начинать с выкладки углов. Углы нужно выкладывать точно и после каждого ряда проверять диагонали. Если появилась ошибка, она убирается следующим рядом.
Первый ряд кирпичей должен лежать ПОПЕРЕК ленты. Второй и третий ряды кладутся ВДОЛЬ. Четвертый - опять поперек.
Нужно следить за тем, чтбы швы кирпичей в соседних рядах не совпадали. Для этого используются "трехчертветные" кирпичи (с отколотой четвертушкой).
После каждых двух -трех рядов углы проверяются отвесом или уровнем
Самый верхний ряд обязательно должен лежать ПОПЕРЕК.
Общая высота цоколя варьируеться в зависимости от конкретных условий, но в качестве средней можно принять (для средней полосы) ее примерно 60-65см. Это девять рядов.
На верхний ряд укладывается стяжка из раствора в 2-3см, которая окончательно выводит цоколь в плоскость. Для стяжки хорошо подходит смесь из 1 части цемента (500) и двух частей песка. (Для кладки такую смесь применять нельзя).
Кладка цоколя - дело несложное, доступно любому. Он может получиться внешне некрасивым (а скорее так и получится , если опыта нет). Главное, чтобы была соблюдена геометрия. Красоту можно навести позже, например, оштукатурить.
На что нужно обратить внимание:
- если не промерять каждый ряд по диагоналям и вертикали, почти наверняка набежит приличная ошибка. Кирпич обманывает глаз.
- при отсутствии опыта, лента после нескольких рядов может пойти "волной". Этот неприятный эффект можно мининизировать, аккуратно простукивая каждый уложенный ряд через длинную прямую доску, положенную на ребро. А окончательно снивелировать стяжкой.
- в междурядном растворе и торцах кирпичей не должно быть пустот.
- свежую кладку снаружи желательно протереть мокрой тряпкой, чтобы имела товарный вид
- по свежему раствору между кирпичами можно пройтись пальцем (обязательно в перчатке), "расшить". Даже если положено не очень здорово. внешний вид резко улучшится.
- обязательно нужно оставлять продухи, На третьем-четвертом ряду делайте разрывы примерно в полкирпича для вентиляции. (На 6-метровой стороне оптимально - три).
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Ср 3 Ноябрь 2010, 22:03    Заголовок сообщения:
    ----
Вопрос от Игорь Виноградов:

Первый ряд кирпичей должен лежать ПОПЕРЕК ленты. Второй и третий ряды кладутся ВДОЛЬ. Четвертый - опять поперек.
...Самый верхний ряд обязательно должен лежать ПОПЕРЕК.
ПОЧЕМУ?


Ответ е1373 (Александр):

Допустим нужно поставить на кирпичи какую-нибудь конструкцию, например, летний туалет. Снизу деревянная обвязка. Как поставить под нее кирпич, вдоль или поперек? Естественно поперек. Площадь сцепления с грунтом больше. Прочность больше - поперек кирпич единое целое.
То же касается и ленты. Нижний ряд - опора на ленту, на верхний опирается нижний венец или оббязка каркасника.
По поводу второго и третьего ряда - это не догма. Просто тема задумывалась в помощь новичкам, а при кладке через два (это мое мнение), проще разводить швы по рядам, не уменьшая прочности цоколя.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 12:18    Заголовок сообщения:
    ----
е1373 (Александр):

Цоколь на бетонных столбах
Льются они на расстоянии 1,5 - 2м. Это зависит от строения. Если бревно или брус, то можно два, а для каркасника лучше через полтора.
Ширина столбов равна ширине ленты. Мой любимый размер - 40см.
Под каждый столб сооружается опалубка.
Здесь варианты могут быть разные. Я колочу из обрезков досок, толстой фанеры, с внутренней стораны порой, ставлю обломки шифера. В общем из всего, что попадется под руку.

Внимание нужно обратить на следующее:
-опалубка должна быть прочной, чтобы не развалиться при заливке
- с видовой стороны ее внутренняя плоскость должна быть равной, чтобы столбы имели товарный вид

Готовая опалубка устанавливается на уже залитую ленту, выставляется по линейным осям и вертикалям.
На внутренней стороне каждого столба отмечается горизонт "в ноль" заливки.
Заранее, в точках расположения столбов в свежезалитую ленту втыкаются вертикально по 4 арматурины на 10см от стенок и чуть ниже уровня заливки. Крепить между собой их необязательно.

В еще несколько моментов:
- ноль заливки каждого столба лучше отмечать, вбивая небольшие гвозди, т.к. любые карандашные, фломастерные риски тут же замажутся
- при заливке ленты под столбы не нужно тщательно выводить ее в горизонт - ноль дадут столбы
- перед заливкой столбов, ленте нужно дать чуть прихватиться (буквально два-три часа). Но и затягивать не нужно.
- хорошо раскрепляйте опалубку столбов, чтобы ее не заваливало влево-вправо
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 12:28    Заголовок сообщения:
    ----
Вопрос от Виталий:
Ограничение на высоту столбов есть?

Ответ е1373 (Александр):
Высота фундамента определяется двумя основными факторами:
1 Влажность и температура жилого помещения. Температура и влажность грунта не соответствует комфортным условиям для проживания человека. Температура всегда ниже, а влажность выше. Поэтому, чем выше фундамент, а значит нижний венец и пол, тем выше температура и ниже влажность в помещении. 50 - 80 см - это, в большинстве случаев, оптимум.
2 Долговечность самого дерева. Повышенная влажность плюс застой водуха внутри цоколя - самые благприятные условия для возникновения грибка. Уповать на пропитки и гидроизоляцию не стоит. Они проблему принципиально не решают, а только замедляют процесс гниения дерева.

Т.е.ограничения по высоте - только разумная достаточность. Метр много, 30см мало. Обычно достаточно высоты 50 - 80см.
Исключения бывают при приличных перепадах профиля, когда одни столбы приходится задирать к метру, а другие опускать до 20 - 30см.

Или если повезло с местом и грунтом, например, сухая песчанная возвышенностьто хватит и 30см.
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 12:41    Заголовок сообщения:
    ----
Вариант грамотной заливки от Виталий

Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 13:01    Заголовок сообщения:
    ----
Очень сомнительное мнение от Гетман:

Если ставится сруб, а не каркас, то даже не заморачивайтесь с плитами, лентами - столбики вот решение всех проблем
Автор: e1373 (Александр), Откуда: подмосковье СообщениеДобавлено: Чт 4 Ноябрь 2010, 13:14    Заголовок сообщения:
    ----
Вопрос от Фадей:
Как обеспечить непрерывность заливки ленты?
Можно ли все-таки делать паузы в заливке для приготовления очередной порции смеси, или это совершенно нарушит монолитность ленты?

Ответ е1373 (Александр):
Смотря какие перерывы.
Вполне допустим перерыв между соседними заливками в 1 - 1,5 часа.
Но есть нюанс. Если объем одного замеса небольшой, а кубатура ленты приличная, то, заливая ленту по кругу, можно столкнуться с превышением времени при замыкании ленты. Там сойдутся первый и последний замесы.
Отсюда советы:
1 Лейте ленту в две стороны от начальной заливки
2 Не стремитесь сразу заполнять опалубку доверху. Лучше разгоняйте бетон вдоль периметра, чтобы быстрее замкнуть заливку, а потом равномерно поднимайте уровень бетона.
3. Больших перерывов на обед на отдех не делайте
4 Если перерыв всеже случился, чуть-чуть поливайте бетон водой. Но совсем немного.

Ответ Frtshman:
Если говорить про заливку фундамента готовым бетоном из миксера, то надо помнить, что при глубинах заливки более 50..60см цемент в бетонной смеси стремится опустится вниз.
В результате получаем обедненную цементом верхнюю часть фундаментной ленты.
При глубинах близких к метру это обедение носит уже критический характер.
Чтобы не получить неприятных последствий в будущем, необходимо проводить следующую процедуру: через час-да после заливки ленты (зависит от температуры окр. среды, степени "жидкости" бетона и скорости его схватывания) надо просыпать сухим цементом ленту по верху и вибрацией (или лопатой) вмешать этот цемент в верхний слой бетона.
Русская баня -> Фундаменты. Вопросы и ответы.


output generated using printer-friendly topic mod, Часовой пояс: GMT + 4

Страница 1 из 1

Powered by phpBB © 2001,2005 phpBB Group