Русская баня

Vian

Наверное пар выходит на чердак, конденсиируется на крыше и капает на потолок – пароизолировать потолки, но влажность в помещенит это не изменит –только лужи на чердаке. Это вероятная причина, но не единственновозможная – могут быть и другие..

Какая температура стен и воздуха в «моечной» к началу мойки– парения?

Какие есть вентиляции когда и как работают (лучше фото изнутри и... И снаружи!!)

Теплоизол это что (вспененый полиэтилен) такое и главное какой толщины??,

Что под баней (там куда уходит вода)?

Bailiff

1. Фотки или схемы только завтра смогу выложить.

2. Температура в моечной где-то в районе 60 градусов. После этого на стенах предбанника и потолке конденсируется вода крупными каплями. В самой моечной конденсата нет.

3. Вентиляция отсуствует.

4. Перегородка между моейчной и предбанником деревянная без утепления. Доска с двух сторон по брусу. Дверь из холодного предбанника в теплый "плотницкая" без утеплителя.

5. Теплоизол - вроде поролон фольгированный толщиной 8 мм.

6. Вода под баней уходит в песок. Слива как такого нет, но его не было и до этого. Баня стоит на месте старой бани.

Vian

Пароизолировать и сильно утеплять потолок
Пароизолировать и утеплять перегородку
Под баней должен быть небольшой сквознячек без застойных зон... если пекрываемый, то только на время парения.

Продумать и реализовать вентиляцию моечной/парной (на время просушки помещения до использования в след.раз) и вполне вероятно может-быть предбанника(в зависимости от размеров предбанника и реализации входной двери - или на время просушки, или всегда)

Bailiff

Vian

Примеров тут много, а пути два:
– большинство делают фольгой (снизу наката), лучше толстой, или фольгированой крафтбумагой.
– некоторые чудики (типа меня) по–старинке глиной с сечкой (сверху наката) потолки изолируют (большой массив дерева до пароизоляции на потолке это плюс кондициям парной), но не у всех хорошо получается (Я еще не проводил у себя «тестирование »)

А утеплять на минус 40 надо 15(минимум)–20(норма) сантиметрами базальтовой ваты, которую сверху лучше прикрыть паропроницаемой «ветрозащитой» – пленка такая типа нетканого материала 1000р за 70 м².... Над ветрозащитой очень желательно иметь вентилируемое пространство

Bailiff

Печь (вид из моечной)

То же

Вид на перегородку и дверь из моечной в теплый предбанник.

Вид на печь из теплого предбанника

Вид из моечной в открытую дверь

Вот этот утеплитель использовался (гидро-паро-тепло-изоляция)

Вид на печь сбоку из теплого предбанника

Топка (убрал на всякий случай колосники, чтобы опустить огонь до уровня пола.

Вот в теплом предбаннике и конденсат ужасный.

На всякий случай входная дверь из холодного в теплый.

Vian

Ну походу все еще хуже (на шифере–ондулине это лед–конденсат?), но предыдущие выводы и рецепты полностью справедливы. Плюс не помешает подумать о вытяжке в районе теплого предбанника. Вообще по форуму «теплый предбанник» называется комнатой отдыха (КО), а моечная парилкой, совмещенной с моечной или наоборот. К томуже не помешает топить печь подольше, а чтоб не перетапливать обложить кирпичем печь и главное трубу. И еще для просушки подтопить. –короче форум почитай конкретно.. По утеплению, гидроизоляции, обкладке металлических печей и как с ними срубу тяжело.... На закуску через полгодика про вентиляцию (все равно раньше утеплиться не успеешь)

Bailiff

Vian

Такого быть не может – или она скапливается, или испаряется. Вся ваша влага это то, что вы льете на каменку. Парная пар не держит! пар через щели потолка и стены вылетает в более хололдные помещения и на холодных поверхностях конденсируется.

Утепля потолок пароизоляцию делать только с одной стороны деревянного наката, чтоб дерево хоть кудато сохнуть могло.

Труба дает жар и калит воздух. Вы начинаете парится, когда скорее всего когда стены, кирпич и камни не готовы. это делает плохим режим парения и ставит в тяжелые усдовия выживания сруб.

Печь обкладывают чуть выше каменки и обкладывать печь не обкладывая мет.трубу прямоточки практически безполезно –обкладывать! Топить 2,5–4часа сначало с открытой конвекцией (например в обкладке трубы, а лучше печки) потом с перекрытой или ограниченной конвекцией.

Vian

Кстати, норма от пола до низа потдувала или пода (при деревянном полу) 15 см, а до колосника получается 25–30... Ниже лучше, но это при негорючи полах.

Семёныч

Да, бревно сруба хорошо, в предбаннике шлифованная видать стена - загляденье.
Баниться и радоваться!

Нащельников на фото не видно – они со стороны чердака? Надо ли их снимать, теплоизол и на них нормально ляжет, и фольга в щелях светиться не будет.
Утеплить потолок можно и опилом (песок-глина это всеж не совсем утеплитель), или потраться на мин(баз) ватный утеплитель, современный эффективный.
Дополнительный слой пароизоляции в КО после утепления потолка не нужен, да и вреден – доске между двумя пароизоляциями нехорошо.
Уровень топки от пола у тебя не низкий, но по полу печь видимо тянет себе воздух (холодный), а на полу и холодном потолке конденсируется влага теплого воздуха. Так что и колосник можно (или даже нужно) вернуть на место.
Учти, Vian дельно советует, выполнишь – не пожалеешь. Это я обо всем им сказанном и об обкладке трубы.
Упс, Vian уже ответил, а я думал что спать ушел

Vian

Теперь о проливаемых полах. Они тоже могут вносить свою долю конденсата, капающего с крыши (у меня был схожий случай, когда была недоделана фановая вентиляция), но:
1. Объем имхо этого конденсата доджен быть в разы ниже
2. этот конденсат будет не столько при парении, а скорее после нее в холодной-прохладной бане, если проветривание под полом недостаточное...
3. Испарения из–под пола полюбому будут изолированы от крыши, где они конденсируются при изоляции потолка, но помешатб им конденсироваться на остывших стенах после изоляции потолка сможет только вентиляция подпола и парной+моечной

Впрочем проливной пол не очень сложно превраТить в утепленный со сливом в фильтровальный колодец –я б пол переделал.

Vian

Да, если бак не кипит, то это не значит, что его не надо накрывать крышкой (хотя сейчас не мало любителей паром греть стены, но вам я этого крайне не советую.)

Bailiff

Спасибо. Попробую ближе к выходным. Отпишусь.

garpun1

Здравствуйте. Была похожая ситуация с конденсатом. Сделал крышку на воду,утеплил входную дверь в предбанник,начал топить баню с открытой дверью из моечной в предбанник вплоть до 50 градусов в моечной на уровне 1,5 метров. Стены и потолок в предбаннике хорошо прогреваются за 1-1,20 часа. Конденсата в предбаннике теперь намного меньше. осталось переделать утеплитель на потолке-почитал форрум и понял,что сделано не правильно.

Сергей-Сергей

Прочитал почти всю ветку. Везде принцип потолка в парилке след.:
Балка и к ней подшивается потолок со всеми слоями.
Почему нельзя потолок ложить на балку?
Я хочу так:
Балка, сверху на ней лежит шпунтованная доска 50мм.
Без гвоздей. На досках фольга или фольг.бумага.
3см-4см глины и опил см-15-20.
Снизу со стороны парной доски обшить фольгой.
Как? Как фольгу прикрепить снизу к доскам? Скрепками?
Дыр много. А ведь это защита досок от пара...
Потом на балку и на стены горизонтально прикрепить брусок 40х40.
И на брусок уже пришить вагонку.
Вроде все оптимально...???

Семёныч

Привет.
Не все оптимально.

Сергей-Сергей

Насчет лишнего слоя согласен.
Но снизу досок вроде как обязательно-чтобы они не мокли...
А сверху глину прямо на доски как-то вроде неправильно.. Или нормально? Или может паропраницаемую ткань положить? Типа стеклоткани.
Или все же лишнее. И прямо на доски мягкую глину утромбовать?
И опилки все же или базальтовые плиты???

*Vladimir*

если насыпать просто опилки на глину, то в опилках скорей всего заведутся грызуны! обычно делают раствор из глины с опилом и заливают прямо на доски, только нащельники надо прибить! по-моему, как то так Smile

а сверху уже укладывается утеплитель 15-20см

Сергей-Сергей

Дак мне кажется что или глина. а сверху утеплитель. Или глину с опилками толстым слоем как утеплитель.