Русская баня

[Volch0K]

Уважаемый All, строю баню на даче. Для подогрева воды сначала выбрал цилиндрический бак (15л) надетый на трубу дымохода из печи. Потом почитав пару обзоров, понял, что это не совсем хороший вариант. Решил просто сварить бак (30-40л)и повесить его на стену непосредственно над каменкой. Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я придумал и как лучше это сделать (я имею ввиду материал и т.д.). Может быть у Вас есть какие-либо ссылки на эту тему. Заранее благодарен. Сергей

[Валерий Ф.]

Без контакта с огнем воды не согреешь. Если бак горячей воды вмонтирован в печь, рано или поздно закипит, а это не на пользу ни русской бане, ни тем более сауне. В парной вся вода, кроме той которую бросают на камни, лишняя. Поэтому правильнее всего сам бак вынести в моечное отделение и соединить его с нагревательным элементом, размещенным в топке печи.

[eugene]

Господа, необходим совет знатока.
Дровяная печь по конструкции типа Харвиа, т.е. встроенный закрытый змеевик для подогрева воды, бак хотелось бы поставить на чердаке бани (чтобы более рационально использовать площадь самой бани), но меня терзают смутные сомнения, вытолкнет ли печь воду на высоту около 2-х метров. По опыту знаю, что высота около 1 метра, не проблема, но 2 метра мне кажется слишком
Посоветуйте, кто знает
Заране благодарен

[AleksP]

Вы Валерий Ф., я считаю немножко не правы по поводу того, что воду нельзя нагреть без контакта с огнем. Моя баня правда еще в состоянии постройки, но у многих моих друзей бак с горячей водой сделан в виде подвешенного на крюках кармана из нержавеющей 1мм. стали, соприкасающийся одной своей плоскостью с задней или боковой частью топки металлической печи. В случае повреждения бака его можно легко снять и отремонтировать. Емкость такого бака в среднем 60-80 л. К моменту готовности бани воду приходится разбавлять т. к. она закипает, в этом я с Вами согласен и выход пара в парилку, как и любая вода в таких количествах естественно лишняя. Но можно же сделать плотную металлическую крышку или вообще верхнюю часть бака заварить, вмонтировав туда трубу для заливки воды и выхода пара и вывести ее конец в моечное отделение. Просто этот вариант на мой взгляд самый рациональный, покрайней мере именно так я собираюсь делать у себя.

[Валерий Ф.]

[Валерий Ф.]

Помимо кипения есть еще ряд существенных недостатков установки бака горячей воды в печь:

- неудобно, за каждым ковшом воды идешь в парную;
- лишние манипуляции по набору воды рядом с печью не безопасны, тем более если печь металлическая;
- вдвойне не безопасно носить кипяток, да еще через дверь (были случаи когда из-за этого поход в баню кончался поездкой в больницу).

Когда горячий бак вынесен в моечную, там можно скомпоновать так, чтобы горячий и холодный краны распологались рядом и вода будет сразу смешиваться, исключая любые действия с чистым кипятком.

Ну а если нет желания делать необходимые подводки для такой схемы, то лучше просто купить накопительный электронагреватель и установить в моечной.

[Валерий Орлов]

(Модератор. Сообщение перенесено)
Как то давно, критикуя отца заметил, что он зря топит атмосферу. у них газовое отопление, и труба, которая выводит продукты горения жутко горячая. запросто можно прогревать в межсезонье теплицу какую нить.
вот какая тогда родилась мысль:
можно купить медной трубки что для водопровода.. навить её на трубу повыше.. чем больше навьете, тем быстрее будет греться вода. естественно, что бак с горячей водой можно безболезненно вынести в моечную.. т.к. медь прекрасно гнется когда отожженная.. (а трубы кажется, обычно отожжены).
всякого рода навесные баки отдыхают.. от них больше вреда. они подходят для МЫЛЬНИ.. чем для бани.. хотя, как материал для творчества они пригодятся. можно повесить где нравится в моечной.. и подвести этот змеевик.
минус я вижу один- от температуры труба будет активно окисляться, поэтому срок службы не будет особенно большим. но на три года хватить должно. да и стоимость небольшая..

[Валерий Ф.]

Печь сама по себе ничего никуда не толкает, только греет воду, а горячая вода, имея меньшую плотность всегда стремится подняться вверх, независимо от высоты водяного столба.
Для нормальной работы необходимо соблюдать два условия: что бы по пути из змеевика в бак нагретая вода не остыла ниже температуры бака и чтобы на этом пути не было участков с уклоном вниз (чем вертикальнее вверх, тем лучше).
Подвод холодной воды к змеевику должен производиться снизу (иначе нагретая вода будет стремиться из змеевика вверх и по выводящему, и по подводящему патрубкам, препятствуя нормальной циркуляции), для этого нужно "продлить" бак вниз, например, вмонтировать в его дно трубу, опущенную вертикально до уровня пола, а оттуда уже делать подвод холодной воды к змеевику.

[Валерий Орлов]

[Валерий Орлов]

причем последнюю схему можно замечательно использовать и в кирпичных печах. только немного доработать, и "будет вам щастье.."

[Валерий Ф.]

[Валерий Орлов]

[Дмитрий]

[Валерий Ф.]

Схема, описанная мной, и первая схема (с двумя подводками), предложенная В. Орловым, суть одно и то же.
Только у меня нижняя труба сначала опущена ниже нагревателя, там нижняя точка всей системы и там установлен сливной кран, необходимый для промывки системы и эксплуатации зимой, затем от крана идет с уклоном вверх патрубок к нагревателю в печи, именно наличие этого патрубка почему-то и стало для В. Орлова камнем преткновения.

Что бы сделать слив в его схеме, в нижней точке его нагревателя придется ставить тройник и монтировать туда сливной патрубок. В сравнении с моей схемой это почти то же самое, только немного с другой стороны. Можно и так, но все же моя схема лучше.
В его схеме от самой нижней точки нагревателя идут две магистрали с уклоном вверх (сам змеевик и патрубок, подводящий холодную воду ), т.е. горячая вода из этой точки может идти вверх по любой из них. По мере нагревания воды в системе, возрастает вероятность кратковременных закипаний в нагревателе (слышны характерные прострелы), при этом образуется некоторое количество пара, что приводит к мгновенному повышению давления в нагревателе, это избыточное давление по закону сообщающихся сосудов устремится в обе подводящие магистрали и будет приводить к выбросу части горячей воды и части пара из нагревателя в нижнюю подводящую магистраль, эти горячая вода и пар будут стремиться по ней вверх, препятствуя притоку холодной воды в нагреватель, а это будет приводить к более сильному кипению, то есть система перейдет в хаотичный режим работы.
В моей схеме патрубок от расположенного внизу сливного крана до нагревателя играет роль обратного водяного затвора, препятствующего попаданию более горячей воды и пара из нагревателя в магистраль, подводящую холодную воду, т.е. просто делает более устойчивой работу системы.
Справедливости ради признаю, что схема В. Орлова вполне рабочая и воду, конечно, будет греть, вот только бурлить и стрелять начнет гораздо раньше, чем моя.

Что касается второй его схемы, то это просто длинная кастрюля, и в теории к ней нет никаких вопросов, как и любая кастрюля, она прекрасно будет греть воду. Но с точки зрения практической реализации кажется мне гораздо более сложной, чем первая. Вварить в бак трубу 100 мм требует определенных навыков (то ли дело, нарезать резьбу на полдюймовке и на двух гайках вмонтировать в бак), а необходимые изгибы-повороты… И мне сомнительно предложение В. Орлова ввести трубу 100 мм. в топку кирпичной печи, тут бы мнение печника услышать. А ведь из дна этой кастрюли опять же придется делать слив, а это еще дополнительный монтаж и еще одно отверстие в топке печи.

По-моему все-таки лучше делать первую схему. У меня она греет 100 л. до 70-80 градусов. В качестве нагревателя использую плоский бачок из металла 5 мм., установленный в топке печи, большая часть магистралей - резиновые шланги (это обязательное условие, если баня и печь стоят каждая на своем фундаменте, жесткий монтаж будет покорёжен в первую же зиму). Так что с точки зрения простоты монтажа совсем не важно, где и какой патрубок ставить, и как изгибать трубопровод.


В. Орлов писал:

[Валерий Орлов]

вполне согласен с приведенным выше. Да, вопрос слива воды тут не учтен и предложенный вариант вполне уместен. и это нормальное обьяснение для необходимости создания рукавами самой нижней точки в конструкции., вероятно из нее так же можно сделать забор воды для мытья.
На мой взгляд, так называемая "стрельба" имеет место лишь в трубах малого диаметра. Чем более диаметр, тем меньше такая возможность. естественно, что в больших диаметрах сложнее реализовать малый радиус закругления. поэтому нужно выбирать максимально возможный, из тех, в которых имеется возможность навить на трубу.
Смею предположить что при диаметре от 1/2 и выше стрельбы уже не будет.

[Oleg]

В нержавеющей самодельной печке размером 400*400* высота 700 имеется теплообменник Ш- образный, горизонтальный из трубы примерно 45 мм. После подключения через медную трубу (15мм) бочки с водой (стоящей на чердаке) парная не нагрелась больше 65 градусов(и это за 3 часа!). До подвода воды баня нагревалась за 1.5 часа до 80-90 градусов. Неужели на нагрев воды, а 130 литровая бочка нагрелась до примерно 60-70 градусов, уходит так много энергии, или дело в другом. Помогите советом - не хочется переходить только на нагрев ТЭНом. Большое человеческое спасибо. Vasilieff@mail.ru

[Валерий Орлов]

вообще то для ответа очень мало информации. как устроена печь, как устроена подводка.. и пр. слишком много субьективности..
может на улице было холодно или баня была мокрая.. поэтому и грелась плохо.. или установка бочки воды нарушила теплоизоляцию потолка и баня быстро остывала..
для нагрева воды много энергии не надо. зачастую воду можно прекрасно греть уже выходящими из печи по трубе газами. вплоть до того, что вварить в вашу бочку кусок трубы и пропустить через нее выходящие газы в районе того же чердака.
тогда и на нагрев воды нельзя будет грешить.

[Oleg]

Сделал несколько проверочных топок. Результат поражающий постоянством. 3 часа- 60 градусов. До подключения воды за 1.5 часа -90градусов. Печь устроена просто. Внизу колосник из той же нержавейки 3-4 мм. с отверстиями , дальше топка высота около 300мм. под потолком топки теплообменник(как уже сообщал ш-образный горизонтальный из труб 45-50мм) концы теплообменника выведены через стенку печки наружу и далее через г-образный фитинг и 15 мм. медную трубу через потолок на чердак. Там через силиконовые темостойкие трубки и штуцера(один на высоте300мм от дна другой- 500 мм.) соединены с 130 литровой пластиковой бочкой. В перекрытии трубки дополнительно утеплены РОКВЕЛОМ. Вода движется за счет конвекции, причем один раз пошла не в ту сторону и через некоторое время поменяла направление движения.(определяется это просто - вода нагретая теплее, чем поступающая) Далее по устройству. Над топкой две горизонтальные перемычки с отверстиями 50*50мм. в противоположных углах для замедления дыма. Далее потолок печки, камни, труба. Раньше стенка печки, противоположная выходу теплообменника нагревалась докрасна, и ее пришлось обложить кирпичом, теперь - чуть-чуть красная и без кирпича. Теплоизолированная часть трубы внутри парилки тоже значительно холоднее. Попробую еще ограничить приток холодной воды за счет уменьшения сечения трубки или установлю кран. Кстати какой кран выдержит большую температуру? Неужели все это разбирать и греть ТЭНом. Большое человеческое спасибо за все советы!!! Олег.

[Vic]

Кстати какой кран выдержит большую температуру?

По моему подойдут шаровые медные краны.

[Валерий Орлов]

есть такое понятие как самоварный кран.. т.е. как в русском самоваре. вот его устройство в принципе не позволяет ему клинить.
шаровый кран имет в качестве уплотнителя полиэтилен или нечто подобное.. не годится..
А вообще то по вопросу, очень сложно ответить.. мощность печи довольно немалая.. порядка 20+- КВт. нагреть воду, особенно если для обогрева используется энергия выходящих газов- плевое дело.. отчего так плохо греется остается только догадываться.. может слишком низко змееевик расположили??