Русская баня

[Александр c Донецка]

Решил сделать новую тему о строительстве турецкой паровой. Тк много разговоров о ней, а конкретного действия нет. Буду рассказывать на примере своего строительства. Расматривая все технические ньюансы. Если модернаторы не зарубят тк фору о русской бане.

[Александр c Донецка]

Начнем с расположения. Паровая должна находиться в отапливаемом помещении и иметь в самом простом варианте теплый пол. Тк она влажная то материал кирпич, кафель,мозаика, мрамор. Оникс и другие дорогие материалы расматривать не будем, оставим это фирмам.

[Александр c Донецка]

У меня не большая паровая для одного лежащего и одного сидящего человека или 2х взрослых и 3х детей, сидящих, вообщем на семью из 5ти человек. Решени о строительстве пришло когда помещение уже было готово и был установлен бассейн. Оставлся свободный угол 2м*2м. Высота потолков в помещении с тех.этажом 3.6м. Начнем рассматривать с самого начала, с полов.

[Александр c Донецка]

При проэктировании помещения под бассейн и бани в проэкт заложили теплый пол с водяным контуром. Тк это более безопасно и надежно, покрайней мере на мой взгляд. Свое мнение не навязываю ни кому, тк электрики тоже хватает и стоят и нормализатор напряжения и УЗО И ввод 380V. На утрамбованый грунт насыпана подушка песчаная 10см толщиной пролитая и утрамбованая. Также была смонтирована канализационая система под трапы и сбросом в емкость, для дальнейшей перекачки насосом в канализацию. Армирование 10ой арматурой с ячейкой 15см и залито бетоном. Бетон делали сами бетономешалкой Славянец и заливали полосами по 1м шириной на длину помещения.1 полоса в день. Маяками выставляли швелер 10. После заливки и подсыхания швелер удалили и залили оставшиеся углубления. После полного высыхания и смачивания водой не однократно пол был готов к дальнейшей работе. На пол уложили пенофол, фольгой в верх, с напусками на стены по 20см, стыки проклеили алюминиевым скотчем. Уложили 20мм пенопласт, сверху плотный полиэтелен, также с напуском 20см на стену, и проклеили стыки скотчем. Получился короб. Взяли металопластикову трубу для теплого пола, она чуть дороже обыкновенного металопластика, стык надежнее. По технологии теплых полов длина контура не должна быть длинее 150 м. Луч от трубы работает в 35градусов в верх, а для более комфортной эксплуатации на верху они должны пересекаться, что бы не было холодных мест на полу. Поэтому трубу уложили через 15 см, закрепив клипсами для труб теплого пола, всавляя в пенопласт протыкая полиэтилен. Залили раствором с добавлением пластификатора также с помощью швелеров для маяков. Получилось 4 контура по 145м каждый. Толщина заливки 13см. В месте строительсва паровой был уложен трап с трубой 50мм с выводом в канализацию. Угол под строительство паровой получился 2м*2м. За стенкой в соседнем помещении котельная для бассейна, вообщем удачное расположение получилось. На пол была уложена мет.сетка с ячейкой 20мм и прибита на быстрый монтаж. На сетку уложен кафель 30*30 с антискользящей поверхностью на церазит 117,для теплого пола. Обрезали выглядывавший пенофол с полиэтеленом. Кроме места под турецкую парилку. Итак с полом разобрались.

[plotnik67]

Заливка 13см, отопление на полу постоянно? Инерционность у такого пола приличная, держать будет долго но и нагреваться долго.
А дальше?

[Александр c Донецка]

Теперь рассмотрим стены. Для строительства парилки нужен кирпич не впитываюший влагу, селикатный в этом случае не пойдет. Помещение бассйна у меня все обшито пенофолом. Крепиться он на быстрый монтаж с шайбой на м8 и стыки проклеены алюминиевым скотчем. С кирпича выкладывется паровая между стеной и кирпичем укладывается пенопласт 30мм. Кирпич кладется на ложек обыкновеная кладка на раствор. В моем случае решили выложить три стены с кирпича, а одну стену сделать с алюминиевого профиля с полекарбонатом. Получилось что стены от основного здания отделены пенофолом и пенопластом, выложены на всю высоту помещения. Получилось выложеными три стены. Внутрений размер парилки получился1.75м*2м. В четвертую стену установили раму с алюминиевого пофиля 1.7м*2м с дверью 65см*190см, с пазами под стело. В моем случае полекарбанат 6мм и в этой связи штапиками расчитанами под поликарбанат с резиновым уплотнителем. Дверь без защелок и с щелью 1см в низу. Получилась рама с остекленением и дверь с остеленением. Закрепили раму как металопластиковую раму на дюбеля и пену. Вот и готовы черновые стены под парилку.

[Александр c Донецка]

ПОТОЛОК. В турецких паровых потолок должен быть сводчатым или купольным, что бы капли не капали на парящихся. У меня для потолка использовали полекарбанат. Я сразу остановился на синем цвете на потолке и дверях тк он более успокаивающий. Закрепили уголок из оцинковки на алюминеевом профиле в самом верху на шурупы( на торец профиля) и на противоположной стене профилю на том же уровне на быстрый монтаж(крепится сверху уголка,полка во внитрь парной а верхняя к стене). Вырезали поликарбанат по ширене паровой 1.75м. Примерили длину взяли с таким расчетом чтобы поликарбанат выгнулся и сделал в нутри паровой полукруг с высотой потолка 2.30см, отметили и обрезали поликарбанат по меткам. Теперь приложив его к уголкам так чтобы уголки находились сверху листа( лист прилаживаем с низу). Обчерчиваем с верху потолка по карбонату полукруг на обеих стенах. Убираем лист. На получившийся русунок крепим уголок подрезая его для лучшего повторения контура со стороны стены, (Как для гипсокартона при выполнении выпулых и вогнутых частей). Крепим уголок на быстрый монтаж на двух стенах. Над получившимся сводом если позволяет высота раскрепляем металопрфилем стены для более прочного крепления стен. В полекарбонате по цнтру потолка вырезаем отверстие под вент канал,( есть такие с закручивающейся заслонкой втавляем вент клапан на силиконе или герметике) У меня его не поставили о чем жалею до сих пор, а теперь вставлять много разбирать прийдется. http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-1228 Вырезаем такой же пенофол на размер получившегося листа карбоната, стык проклеиваем скотчем алюминиевым. Тк ширина пенофола 110см и крепим на двухстороний скоч по краям к поликарбонату фольгой к листу. Она будет придавать листу некий оттенок и еще удерживать тепло. Крепим поликарбанат на уголок прикладывая его с низу, крепим на клепки чак что бы растояние не более 1см от стены.В уголке сверлим отверствия на 3мм под клепки через 10см и на карбонате тоже( но сверлиться один слой верхний не насквозь) прокладкой между карбонатом и уголком будет пенофол. Крепить нужно с верху и прийдется извратиться что бы выполнить эту операцию. Потолок готов.

[TraL]

[Александр c Донецка]

Теперь займемся усановкой прибамбасов. Подводкой паротрассы. У меня как я уже говорил котельная находится за стенкой поэтому просверлили отверствие в стене на растоянии 20см от пола в котельную в 30 см от алюминиевой стенки для полдюймовой пластиковой трубы.( Парогенератор можно устанавливать на растоянии до 15м от паровой) Также на растоянии 30см от пола просверлили еще два отверстия для провода в гофре под светильники 12V. На высоте 155см в углу над лежаком 20см от стены еще одно отверствие для полдюймовой трубы под термодатчик. Вставили полдюймовую трубу в нижнее отверствиес выходом на ту сторону 30см. Здесь припаяли уголок90 и повели в по стене в нутрь паровой на растоянии 50см впаяли тройник( ТРОЙНИК ППАРАЛЕЛЬНО ПОЛУ ТРЕТЕЙ СТОРОНОЙ ВО ВНУТРЬ ПАРНОЙ) и повели дальше через 60см второй тойник и опять дальше до угла, угол 90 градусов и по второй стене до 60см не доходя до стены угол 90 в нутрь парной. В тройники и угол впаеваем трубки по 30см и затыкаем отверстия. Трубу крепим на клипсы к стене.Получилось три конца выхода с трубы два на стене длиной 2м и один на стене 1.75 напротив входа.В другие отверствия вставляем провода трехжильный с гофрой по 1м каждый в парилку и 1м в другое помещение(Вкотельной провода будут потсоеденеными к трансформатору12v-220v).Под датчик тоже вставляем полдюймовую трубку чтобы по 10см выходила на сторону. Она потом выймется при установке датчика. Разводка паровой готова.

[Александр c Донецка]

TraL, Не буду втупать в спор о прокладке теплого пола, у меня получилось 7$ без заливки за кв.м, а фирмы берут по 50$ за кв.м без заливки. Я сделал и работает отлично, так что как кто делал дело каждого. Мое работает уже 7лет без проблем. И делал в двое с сыном 13лет. Сэкономил кучу бабок.

[TraL]

[sеrgе]

Александр c Донецка, а фотки, фотки то где?

[Александр c Донецка]

Теперь расмотрим установку полоков. Я установил мраморные. Самый оптимальный вариант.Получался один лежак 75см*190см и лавка 60см*110см. К трубкам для форсунок припаяли резьбы 3.4 с расчета кирпича на ребро и внутри распайки труб. Резьба выходит за кирпич. А теперь по порядку. Для опоры полока две стены выложим в четверть(ребро) кирпича. Заложив в нутри распаяную трубу с припаяными к ней резьбами. Высота на 72см от пола. Вылаживается вдоль стены 2м и на ширину полока по стене 1.75. НО на растоянии 110см от второй стены опускается на высоту кладки 45 и до конца стены. Выводим провод во 10 см до верха и по 30см до краев. Получаем стена 1.75 выложен кирпич на растоянии 110см на высоту 45 и дальше поднимается и выложен на высоту 72см и на всю стену 2м по 72см. Теперь дополнительные опоры колоны. берем арматуру 10 и всверливаем в пол и забиваем по кругу делая в диаметре 100мм. обвязываем получается армированая колона. Устанавливаем три шт. По стене 2м 50см от стены и 25см от алюминия. и вторую через 80см.и 50от стены высотой делаем 72см. Берем канализационную ртрубу 125мм разрезаем для легкого сьема и обкручиваем скотчем. Вставляем на арматуру получилась опалубка колоны. Заливаем с мелким щебнем бетон. Даем высохнуть. третья колона под лавку на стене 1.75м 50см от стены и 85 от края стны высотой 45см. Получилось три колоны две по 72 см и одна 45см. И вдоль стены опоры из кирпича на всю длину 2м и часть стены1.75 высотой 72см.Края кладки лучше срезать болкаркой чобы сходили к окончанию кладки на нет с двух сторон. В нутри под полоком внутрений угол тоже закроуглить, ЧТО БЫ НЕ БЫЛО УГОВ. На опоры и колону кладем церазит 117 и ложим полок, тоде проделываем с лавкой. Места для отдыха определены.

[Александр c Донецка]

TraL, Поправлю в одном еще пол был сделан сперва основной с армированием, а потом вложен второй с подогревом который сам по себе от здания и полов играет и не рвет. Как вкладыш теплый на это и был уклон при планировке, а не вместе со всем. Здание имеет свой основной пол нижний и верхний греющийся,Это две разные не зависимые системы.

[Александр c Донецка]

Теперь отделка парилки. Фотки есть правда не особо конкретно на определенные моменты они указаны здесь полистайте http://www.rusbani.ru/foto/displayimage.php?pos=-1156
БУДУТ ВОПРОСЫ БУДЕМ ОБСУЖДАТь.

[Александр c Донецка]

Отделка начинаетсяь с заклейки лавок полиэтиленом со скотчем, что бы мрамор не испортить. Кладка должна быть идеально ровной одно из условий строительства. Ставяться маяки с металопрофиля и все затираеться церазитом для горячих полов.Все стены и полы и колоны до идеального состояния. Углы набиваеться профиль и делаеться как штукатурка с закруглениями. В паровой не должно быть прямых углов, ВСЕ УГЛЫ ЗАКРУГЛЕННЫЕ КАК СВЕРХУ ТАК И С НИЗУ. Дается просохнуть и затирается шкуркой до идеально ровного слоя. А ВОТ ЗДЕСЬ ГОСПОДА НЕ ЗНАЮ КАКИМ РАСТОРОМ ОБРАБАТЫВАЛИСЬ СТЕНЫ И ПОЛЫ. После просушки на церозит наклеивалась мозаичная плитка затирка тоже для горячих поверхностей.

[Александр c Донецка]

Теперь после затирки всех швов, получилась паровая. Под полоком вешаем два свеильника.Они продаються герметичные с галогеновыми лампами. Крепим их под полоком на стену быстрым монтажем. Повода подсоединяем к светильнику и заземляем третим проводом. Светильник направляем на полок, если хороший мрамор то он просечиваеться, свет не бьет в глаза создавая комфорт. Да и чуть не забыл вставляем термодатчик со стороны паровой концами в стену и оставляем два сантиметра наруже ( в зависимомти от конструкции термопары).Другой конец провода от светильника к трансформатору 12V-220V. Можно питание на трансформатор подать через выключатель который для удобства устанавливаетсся рядом с входом. Свет готов, снимаем пленку паровая почти готова.

[Александр c Донецка]

Наружная отделка паровой тк у нас две стены спрятаны, то остаеться две. Боковая и передняя. Боковую стену лучше обшить пенофолом(фольгой наружу), прибить Пэшки для металопрофиля и обложить пенопластом с зазором.Для зазора можно использовать пенопласт нарезав полосками тощиной 1см. Стыки проклеить можно пеной.Будут выглядывать лиш концы Пэшки.Крепим метало профиль и обшиваем кто на что горазд. Переднюю стену также но не забываем о вент канале одеваем гофру с утеплителем и пленкой в нутри, при зашивке передней части монтируем вент решетку к пластику( обшивать переднюю часть желательно пароустойчивым материалом, одним из вариантов пластик) Одеваем рукав на решетку. Вент решетка должна выходить в это же помещение где и вход в паровую не в коем случае на улицу или другое помещение. При парении решетка закрываеться с нутри, а при просушке после окончания парения открывается.

[Александр c Донецка]

Еще один момент для полного завершения паровой это форсунки. Они точатся с нержавейки такой себе пятак толщиной 2.5см-3см с резьбой по центру 3.4. и с низу с прорезью 3мм шириной до резьбы.Но давайте не спешить с форсунками все будет зависеть от парогенератора который Вы решите устанавливать и разводка трубы будет зависеть тоже. Если это фирменый то с ним в комплекте идут свои форсунки в прочем как и с нашим парогенераторами тоже. Так что прежде чем творить паровую нужно преобрести парогенератор, и тогда уже плясать от него. В моем лучае у меня 9квт мощьности трехфазный. Брал у Луганской фирмы.В чем его преимущества это недорогие тены при замене. Вода увы с примесью хотя есть умягчитель воды но тены все равно покрываються накипью, хотя и промываю после каждого парения обязательно. Блок управления температурой в комплекте с парогенератором. Вот в принципе и вся турецкая паровая в домашних условиях.

[Александр c Донецка]

Если будут вопросы постараюсь ответить.