Русская баня

[e1373 (Александр)]

Уважаемые форумчане!
Извините, если я сразу не буду отвечать на все замечания, вопросы или критику.
Я , как баран, буду следовать своей внутренней логике подачи материала.
Иначе можно потерять саму тему.
Но, думаю, на большинство вопросов, со временем, ответы дам.

[e1373 (Александр)]

Здесь поговорим о геометрии фундамента и его разметке.
Рассмотрим следующие пункты:

1 Линейные размеры фундамента. Они определяются той конструкцией, которая будет на нем установлена.
Очень важно уяснить, что сначала нужно определить размеры самого строения, в первую очередь ширину и длину, и уже под эти размеры изготавливать фундамент. Это в первую очередь касается деревянных конструкций. (В меньшей степени - кирпичных).
Распространенная ошибка – сначала делать фундамент, а уж потом под него подгонять строение.

2 Прямоугольность. Все углы фундамента должны быть прямыми. Особенно сильно ошибки прямоугольности вылезают при изготовлении крыши.

3 Горизонтальность. Верхняя плоскость фундамента должна быть в плоскости горизонта.

Перейдем к разметке фундамента. В качестве примера возьмем бетонную ленту, о которой речь шла в предыдущих сообщениях. На ленте будет лежать кирпичный цоколь шириной в один кирпич (высота цоколя в данном случае значения не имеет). На цоколе будет установлена каркасная конструкция с внешними размерами каркаса - 600 х 600см. В качестве нижней обвязки используем брус 15 х 15см.

Определяем размеры фундамента по внешней стороне сверху вниз.
1 Учитывая, что ширина кирпичной кладки - 25см (один кирпич), получаем внешний размер кирпичного цоколя - 610 х 610см.

2 Учитывая, что ширина бетонной ленты - 40см, определяем ее внешний размер – 624 х 624см.

3 Учитывая, что ширина траншеи – 60см, определяем ее внешний размер 644 х 644см.

Расчет линейных размеров закончен.




Далее размечаем фундамент на местности. Разметку ведем снизу вверх, от траншеи. Для простоты будем считать, что местность горизонтальна (перепад 10 - 15см)

Разметка траншеи:
1 Определяем базовую линию. Это привязка к чему-либо. Обычно один из заборов, передний, задний или боковой. Или стена жилого дома, который уде стоит на участке. Или что-то еще. Короче, эту линию определяет сам застройщик. Важно, что эта линия, однажды выбранная, должна быть незыблемой.
2 На этой линии вбиваем колышки 1 и 2 на расстоянии 644см друг от друга и натягиваем между ними бечевку.
3 От колышка 1 под примерно под прямым углом на расстоянии 644см вбиваем колышек 3 и натягиваем бечевку.
4 От колышка 2 под примерно под прямым углом на расстоянии 644см вбиваем колышек 4 и натягиваем бечевку.
5 Измеряем расстояние между 3 и 4 колышками. Вытащив 3 или 4 колышек, перемещаем его по радиусу, определяемому бечевкой, так, чтобы расстояние между 3 и 4 стало – 644см. Натягиваем бечевку.
6 Измеряем длину диагоналей 1 – 3 и 2 – 4. Перемещая одновременно колышки 3 и 4 так, чтобы все бечевки были натянуты, добиваемся равенства диагоналей.
6 Еще раз измеряем линейные размеры 1 – 2, 2 – 3, 3 – 4, 4 – 1. При необходимости корректируем.
7 Еще раз перемеряем диагонали. Если нужно корректируем.




Внешняя разметка траншеи готова. Копаем и делаем засыпку ( о чем говорилось в предыдущей теме выше).

Разметка ленты.
1 Повторяем вышеприведенные операции с размером – 624см. Особое внимание нужно обратить на точность. Если при рытье траншеи небольшие ошибки прощаются, то при литье ленты они недопустимы. Линейные размеры должны выдерживаться до сантиметра, а разница в длине диагоналей не должна превышать 2см. (Но стремитесь к нулю!).
2 Выставленные углы отмечаются тонкими колышками и по ним выставляется опалубка. (Изготовление опалубки здесь не рассматриваем - это отдельная тема).
3 Отбивка «горизонта». Залитая бетонная лента должна быть строго горизонтальной. (На самом деле это совсем необязательно, но для данного примера будем так считать).
Способов отбивки горизонта много. Я остановлюсь на двух, простых и доступных, но дающих отличные результаты.

Первый: с помощью уровня.
Вбиваем вокруг уже готовой и засыпанной траншеи по углам четыре кола. Колья нужно вбить снаружи в нетронутый грунт, достаточно глубоко, чтобы они хорошо держались. На произвольной высоте одного кола делаем риску. Это может быть зарубка, запил или штрих маркером. На этом уровне привязываем бечевку. Натягиваем ее к второму колу и перемещаем по вертикали, прикладывая к бечевке уровень с хорошей базой (не менее 1 метра). Выставив горизонтальную линию, маркируем второй кол и привязываем второй конец бечевки.
Переходим от второго кола к третьему. Затем, от третьего к четвертому.
Последняя операция - проверка. Натягиваем бечевку от четвертого кола к первому и выставляем горизонталь. Если измерения делались точно, то последняя бечевка упрется в начальную риску. Горизонт - есть. Если получилось отклонение больше 2см, проверяем все горизонтали и корректируем.

Второй: с помощью водяного уровня. Это резиновая трубка длиной, больше максимального линейного размера фундамента. На обоих концах вставлены стеклянные трубки, сантиметров по 15. В эту конструкцию заливается вода, так, чтобы ее уровень был примерно на середине стеклянных трубок. Трубки сдвигаются, и если внутри нет воздушных пузырей, уровень в обоих будет одинаков.
На произвольной высоте одного кола делаем риску. Подносим к ней одну стеклянную трубку. Другую - ко второму колу. Когда вода в уровне успокоится отбиваем горизонт по уровню воды на втором коле. И по кругу . Последнее измерение контрольное, как и в первом варианте.

Горизонтальная плоскость есть. Льем бетон в уровень, который отсчитываем в "минус".

Разметка цоколя. Все тоже самое, только внешний размер - 610см.
После каждого ряда кирпичей нужно проверять линейные размеры, диагонали и "горизонт". По поводу возведения кирпичного цоколя будет отдельная тема.
Пока все...

[Sch]

[егор]

6 Измеряем длину диагоналей 1 – 3 и 2 – 4. Перемещая одновременно колышки 3 и 4 так, чтобы все бечевки были натянуты, добиваемся равенства диагоналей.
(диагональ можно пощитать так(а квадрат+в квадрат=с квадрат

[Ramunas]

вопросас - если ТРАНШЕЯ 644 см и расстояние между колышками такоеже, то оказываецо колоышки стоят ровно в углах траншеи. ТАК?
что станет с колышом если я вобью его в землю а потом с одной стороны колышка его откопаю? какая сила будет держать колышек вертикально?
второе - зачем ложить кирпич? почему нельзя просто поднять ленту фундамента (увеличить высоту ее) на нужный уровень?
зачем каркасу толщиной 15 см нужна лента фундамента шириной 40!!!!!!!!! см?
выступающий из стены фундамент является потенциальным задерживателем воды стекающей по сетене - а нам надо чтобы вода задерживалась на стыке брус-цоколь?

[Ramunas]

в литве разметка делается тоже четырьмя веревочками, НО колышки забиваются далее чем границы траншеИ - каждой веревочке по паре колышков - получается фигура на подобии того что рисуют дети играя крестики нолики где внутренний квадрат образует именно (в конкретном случае) стороны 644 см.
уровень горизонта настраивается тоже теми же веревочками - когда отрегулированна геометрия прямоугольника берется прозрачная мягкая трубочка (длина ее в идеале должна быть на пару метров длиннее диагонали квадрата), заливается в нее вода и уже с ней фиксируется уровень одного угла квадрата и по нему устанавливается остальные углы квадрата....
средняя точность в среднем пол сантиметра по высоте по диагонали...

[e1373 (Александр)]

Сэрджо писал:

[e1373 (Александр)]

Ответ Рамунасу на его три вопроса:

[e1373 (Александр)]

егор писал:

[Ant_t]

e1373,
Если посчитать диагональ, то технология разметки может быть другой.
Например. Берутся 4 колышка. Отмеряются четыре веревочки в размер боковых стен. Колышки обвязываются этими веревочками. После того как подвязали колышки следует проверить размеры, а то узелок туда-сюда уже может у некоторых и 5 см разницы получиться, что не очень хорошо.
Далее расчитывается диагональ по реально получившимся размерам. Отрезаются 2 веревочки в размер диагонали с запасом. Этими веревочками соединяем диагональные колышки. Длину проконтролировать. А дальше очень просто. Устанавливаются подвязанные колышки так, чтобы все веревочки были натянуты. Так мы получим правильный прямоугольник или квадрат.
Для неопытного человека эта технология может дать лучший результат. Для опытного - диагональные веревочки избыточны. Однако опытные тоже могут лопухнуться, а диагональные веревочки являются наглядным контролем (контроль по провисанию) - не сбилась ли разметка.

[Ramunas]

[Студент]

А утепление такого фундамента предусматривается или нет??

[e1373 (Александр)]

Ant t писал:

[e1373 (Александр)]

Студент писал:

[e1373 (Александр)]

Интересные вещи пишет Рамунас.

[skunck]

Фундамент от А до Я.pdf
http://depositfiles.com/files/ldsvbvhl1

[e1373 (Александр)]

Будем считать, что фундамент размечен и лента залита.
Теперь на ней нужно соорудить цоколь.
Варианты следующие:
1 Сплошной бетонный цоколь. Этот вариант здесь не буду рассматривать по следующим причинам:
- дорого
- трудозатратно
- требуется большая и достаточно квалифицированная работа по изготовлению опалубки
- очень желательно применение вибратора
- и наконец, для деревянного строения этот вариант просто избыточен. Вроде как на шасси от танка постанить кузов "Оки".

2 Его упрощенная разновидность - на ленте льются бетонные столбы. Это проще и имеет место быть, но отдельная тема

3 Кирпичный цоколь шириной в кирпич. Это хороший вариант для любой одно- или двухэтажной деревянной бани.

4 Кирпичные столбы,между которыми можно (но необязательно) сделать закладку в полкирпича. Самый простой и дешевый вариант, но тем не менее почти ничем не уступает кирпичному цоколю. Плюс к тому не требует особой квалификации каменщика.

Здесь рассмотрю вариант кирпичного цоколя.
На готовой ленте по бетону маркируем углы цоколя. (Способы разметки приводились выше).
Каждый ряд кладется по натянутой бечевке, которая натягивается по наружней стороне.
Каждый новый ряд нужно начинать с выкладки углов. Углы нужно выкладывать точно и после каждого ряда проверять диагонали. Если появилась ошибка, она убирается следующим рядом.
Первый ряд кирпичей должен лежать ПОПЕРЕК ленты. Второй и третий ряды кладутся ВДОЛЬ. Четвертый - опять поперек.
Нужно следить за тем, чтбы швы кирпичей в соседних рядах не совпадали. Для этого используются "трехчертветные" кирпичи (с отколотой четвертушкой).
После каждых двух -трех рядов углы проверяются отвесом или уровнем
Самый верхний ряд обязательно должен лежать ПОПЕРЕК.
Общая высота цоколя варьируеться в зависимости от конкретных условий, но в качестве средней можно принять (для средней полосы) ее примерно 60-65см. Это девять рядов.
На верхний ряд укладывается стяжка из раствора в 2-3см, которая окончательно выводит цоколь в плоскость. Для стяжки хорошо подходит смесь из 1 части цемента (500) и двух частей песка. (Для кладки такую смесь применять нельзя).
Кладка цоколя - дело несложное, доступно любому. Он может получиться внешне некрасивым (а скорее так и получится , если опыта нет). Главное, чтобы была соблюдена геометрия. Красоту можно навести позже, например, оштукатурить.
На что нужно обратить внимание:
- если не промерять каждый ряд по диагоналям и вертикали, почти наверняка набежит приличная ошибка. Кирпич обманывает глаз.
- при отсутствии опыта, лента после нескольких рядов может пойти "волной". Этот неприятный эффект можно мининизировать, аккуратно простукивая каждый уложенный ряд через длинную прямую доску, положенную на ребро. А окончательно снивелировать стяжкой.
- в междурядном растворе и торцах кирпичей не должно быть пустот.
- свежую кладку снаружи желательно протереть мокрой тряпкой, чтобы имела товарный вид
- по свежему раствору между кирпичами можно пройтись пальцем (обязательно в перчатке), "расшить". Даже если положено не очень здорово. внешний вид резко улучшится.
- обязательно нужно оставлять продухи, На третьем-четвертом ряду делайте разрывы примерно в полкирпича для вентиляции. (На 6-метровой стороне оптимально - три).

Теперь вопрос гидроизоляции. Считается правильным на бетонную ленту положить гидроизолирующий материал, например, рубероид в два-три слоя, чтобы кирпич не впитывал влагу от грунта. Для себя так ине решил, нужно ли это. Делал фундаменты и с гидроизоляцией и без нее - разницы не вижу. Например, для своей бани устанавливал кирпич сразу на бетон. НО НЕ УВЕРЕН, ЧТО ЭТО ПРАВИЛЬНО.

Перед началам строительных работ цоколю нужно выстояться две-три недели.

.

[Человек]

[Человек]

Привет всем.Очень нужен совет по устройству фундамента под ПГС блоки.Грунт-песок.Строение-одноэтажная баня 6*3.Вопрос вот в чем:Имеется дача размером 7*6,со стороны шестиметровой стены хочу пристроить баню.Можно ли привязать фундамент бани к дому,или нужно обязательно закольцевать его.Как устроить грамотно и как правильно поступить,посоветуйте плиз.Опалубку планирую сделать в виде монолитной ленты.

[e1373 (Александр)]

Человек писал: