Русская баня

[Garaj]

Самые достоверные учебники строителя – СНиПы, СП и тому подобные нормативы. К сожалению, они устроены в форме инструкций, без объяснения сути мероприятий. На конкретном объекте, особенно на частично или полностью построенном, в большинстве случаев невозможно в точности реализовать требования названных документов. Приходится отступать от требований, маневрировать, изобретать. А для того, чтобы при этом не допустить роковую ошибку нужно понимание физических процессов, задействованных в возводимых узлах и степени важности факторов, которые нужно учитывать. В этом случае становится возможным принятие правильного решения о том, чем можно пожертвовать, а чем не стоит, чтобы приспособиться к условиям реального объекта.
Техническая документация, выложенная на официальном сайте Schiedel в виде pdf-файлов, содержит довольно много ясных схем и точных пояснений, помогающих понять какие факторы и как влияют на безопасность дымоходов, а также развеять ошибочные представления.
Мне будет нужна печная труба для бани длиной около 5 метров. Думаю, что более 90% форумчан не купили себе Шидель по экономическим соображениям. И для меня этот вариант пятизначной суммы денег равнозначен отказу от владения собственной баней. Однако я уверен, что разгадав основные идеи, заложенные в этот продукт, можно выбрать вариант самодельного дымохода, уступающего оригиналу по свойствам не очень значительно. Данного производителя для этих целей считаю достаточно компетентным и авторитетным в отличие от отечественных, только встающих на ноги. Почему бы не поучиться?

Изучив материалы по самому универсальному решению Schiedel UNI ( http://www.schiedel.ru/index.php?id=2833 ссылки в правой части страницы http://www.schiedel.ru/servis-i-podderzhka/skachat/tekhnicheskaja-informacija/ ) выделил для себя много из того, что надо учитывать при постройке данного узла.

1. Большая роль правильного выбора сечения дымохода. Таблицы и диаграммы говорят о том, что завышенный от расчетного диаметр не так плох как заниженный. И негатив от трубы с малым сечением мы можем не наблюдать никогда явно, в виде дымления печи из топочной дверцы (т.е. будем считать, что диаметр что надо), а он будет присутствовать скрыто в виде перегрева дымохода и повышенного сажеобразования (которое мы можем воспринять как норму).

2. Каналы проветривания в «каменной оболочке» (по сути, шлакоблок) по всей длине дымохода от пола помещения до верхушки, где выведены в атмосферу. Преподносятся как будто бы только для высушивания от конденсата утеплителя и каменной оболочки изнутри. Но что-то мне подсказывает, что не только для этого (см. п.3).
Такая же рекомендация по банным печам при использовании Schiedel KERASTAR (ближе всего по устройству к «нашим сэндвичам»).

3. Противопожарные расстояния. Тут и не пахнет цифрами из наших нормативов. Размер шлакоблока 32х32см для керамической трубы внутренним диаметром 14см. Выходит расстояние от дыма до наружной поверхности каменной оболочки 9см, плюс 10см защиты будет всего лишь 19см. Тогда как мы стремимся к числу 38см как минимум.
Напрашивается вывод: вентилируемый зазор – очень серьезная противопожарная защита, которую мы почему-то недооцениваем. В отличие от утеплителя, который в противопожарном плане лишь замедляет поток теплоты от трубы, воздух снимает ее и уносит восвояси, за пределы здания.

[Garaj]

Варианты колхоза, с наименьшим ущербом идее.
Заменить керамическую трубу на кислотостойкую нержу или черную, но достаточно толстостенную. Кстати раньше были канализационные керамические трубы, ни кто не встречал их в последнее время?
Если пятиметровую трубу разрезать на 2 или 3 части и нанизывать сверху блоки, можно обойтись небольшим количеством стыков.
Утеплитель из плотной базваты.
Шлакоблоки отлить самому, изготовив форму и используя виброуплотнение. Хочешь одноканальный, хочешь - двух.
Заменить блоки кирпичем. Получится известный гильзованный дымоход. Главное оставить воздушный зазор, с выходом у оголовка и обособленной подачей поближе к потолку парной.

В конце концов и любой заводской дымоход при установке предполагает возню и некоторые самоделки, поэтому хотелось бы обсудить творческие решения.

[Vian]

[vovak_]

Garaj, а чем керамическая труба не угодила?

[Владимир Ляхов]

Всем привет!
Да, как ни крути, я тоже пришёл к инструкциям Шиделя - здесь самая грамотная физика.
Это не то что рецепт от ТиС - сделаем толще, сделаем гуще...
Короче, кроме всего прочего надо делать проветриваемую шахту, а в ней трубы.
Мне понравилось ещё здесь
http://dom.dacha-dom.ru/vulkan.html

[Garaj]

[vovak_]

Garaj, Wolfshöher Tonwerke Ø 120 Труба 660 мм 500 р/шт, вроде не сильно дорого, но в Санкт-Петербурге

[Garaj]

ЗдОрово! Менее 4000р за 5 метров. Значит через продавцов каминной техники возможно выйти на них. Спасибо!

[Garaj]

Изобразил как представляю себе вентилируемую шахту.
Выше потолка разумно моно трубу утеплить от конденсата. Для средних широт достаточно до 5мм изолятора.
До чердака идет теплосъем для парной.
Приток к верхней части берется из КО, где воду не льют и воздух сухой. Заодно какая-никакая вентиляция топочной (сечение такой "вытяжки" нужно совсем небольшое по примеру шиделя). Случайный дым из топки также вытянет шахта.
Верхнее отделение обязательно должно начинаться ДО потолка, чтобы обдувалась зона прохода через перекрытие, иначе вентзазор не будет иметь противопожарного смысла.

[Garaj]

Vian, можно поподробнее про "пятерик"? Охлаждение дымовой трубы лишь с одной боковой поверхности из четырех?
На выходе вентиляции сосулек нет?

[Теплов и Сухов]

Garaj, Почему на подаче "синяя" стрелка , а на кровле "красная"?

[Garaj]

Потому что выпуск теплее впуска.
Минвата толщиной 2,5-5мм защищает от конденсата и, главное, не препятствует охлаждению внутренней трубы.

[Vian]

[100% КПД]

Может так уж колхозить не стоит?
Посчитайте экономическую целесообразность...950 рублей комплект 0,33 метра х 3 = 2850 за метр.
на 4 метра цена выходит 11 400 руб.
В комплекте будут и керамические трубы и утелитель вырезанный в размер с сегментными надрезами позволяющими плотно складывать утеплитель вокруг трубы (в отличии от наколхоженного).
Блоки, который 100% имеют вентилируемое пространсво, и складываются ровнее и бысрее любых колхозных...
На монтаж еще только нужно будет мешок кладочной смеси 50 кг (300 руб) и доставка - примерно 3000 - 5000 руб.
Итого с учетом выполнения работ своими руками дымоход монтируеся в течении 2-3 дней и обходится в сумму 17 т.руб.
Теперь посчитаем, во сколько обойдется указанный колхоз...
Трубы.. давайте предположим 1000 руб за метр (думаю, что дороже). х 4 = 4 000
Кирпич на трубу в шестерик 6х15 = 90 штук в метре;
90 х4 = 360 штук (кирпич нормального качества стоит примерно 18 рублей (к примеру Победа М 200) = 6500 рублей.
Нужно примерно 3 мешка смесей 1000 руб.
Упаковка Роквул Фаербат (со совсем же каку запихивать) стоим примерно 1500. (половина останется как бонус)
Доставка будем считать те же до 5000...
Итого, получаем колхозный вариант с повышенным грузотасканием, растворо-мешанием, степени грязи в доме и кучей потерянного времени за те же 17 тыс. руб.
Наверное проще и дешевлеп упросить дилеров поспособствовать в покупке такого комплекта...
Они конечно же не заинтересованы в продаже не комплектом... Но если попросить - могут пойти навстречу...
Если ни кого не найдете - пишите мне и я постараюсь помочь...

[Теплов и Сухов]

Garaj, При периодической топке бани, зимой наиболее актуально, на поверхности холодного и теплоемкого кирпича возможно образование обильного конденсата т.к. из КО удаляется влажный и теплый воздух.

[Garaj]

[Vian]

[Garaj]

Vian, А что если в вентшахту подвести уличный воздух?

[Vian]

Garaj, это в каком контексте вопрос я не понял)?
Мы будем вентилировать улицу на улицу? Без доп подогрева не потянет (при совмещении притока и вентиляции он скорее будет притоком, но зависит от погоды [ветра прежде всего] и от фазы банных процедур), да и смысл?..: если подогрев встроенным в шахту дымоходом – потянет и он будет остужаться, устраняя перегрев трубы, но поступлени воздуха будет через окна/двери, конденсат же по началу топки от этого не зависит почти; если имелся в виду « подсос» внешнего воздуха в дымоход –он будет охлаждаться активнее, но тяга упадет особенно при растопке, конденсат скорее останется темже, и опастность опрокидывания тяги при порывах ветра... Что еще могло иметься в виду –???

Уффф.. Тяжко строить догадки с телефонной клавы..

[Garaj]

Первая и основная задача - безопасный дымоход. Т.е. максимальное его охлаждение. Вы говорите о побочном эффекте шахты в виде конденсата в ней (а не в дымовой трубе). Хотя я не очень понимаю как может случиться так, что шахта холодная, а КО теплая (да еще и влажная). Разве что после окончания топки.
Вот и думаю, что если сделать подачу с улицы. А вопрос вентиляции КО - задача второстепенная и необязательная в контексте данной темы.