Русская баня

[VadimZ]

брус 15 см. с обоих сторон вагонка. всё проконопачено. нужно ли утеплять пенофоном или достаточно фольги? заранее спасибо.

[Василиск]

Не совсем понял про что вы спрашиваете.
Если про парилку, то пенофол в ней неуместен.
Как вариант:
Липовая (осиновая) вагонка - фольга - 5 см утеплителя (Роквулл) - пергамин - брус 150 - вагонка наружняя.

А вот в других комнатах можно под вагонку изнутри пенофол, думаю этого хватит.

[Любознательный]

а почему пенофол не уместен, если температурный режим до 80 градусов, и для чего нужна фольга, если только для пароизоляции, то можно применить и просто картон или плотную бумагу а фольгу я бы поставил с зазором от вагонки будет еще работать и как теплоотражающая изоляция в парилке будет комфортнее

[Vasya]

[Eugen]

[Vasya]

это минимальный зазор, при котором фольга работает как тепловой экран.
Больше ваше право.

[Alex Bat]

Нечаянно набрел на данный форум.
Так как занимаюсь теплофизикой, то решил ответить на Ваши вопросы.
Утепление бани не обязательная вещь конечно.
Просто тепло из неутепленной бани за счет большего теплового потока будет уходить быстрее. Решать утеплять или не утеплять Вам.

Теперь по поводу утеплителей:
Здесь выбор достаточно огромен,
1) Это обычная 60-100 мкм фольга с воздушной прослойкой 1 - 2 см (не рекомендую из-за сложности в монтаже). Тонкая фольга легко прорывается тем самым пар проникает за фольгу выпадает влага со всеми вытекающими последствиями.
2) Фольга с пенополиэтиленом озвученный всеми Пенофол. Советую устанавливать только на стены, его плюсы отличная тепло- шумо- пароизоляция. Легко монтируется, но есть одно но - пенополиэтилен при 80 градусах начинает проседать. Поэтому Пенофол стоит применять только на стены.
На потолок советую, если брать этого же производителя (сайт http://www.zavodlit.ru) то материал Армофол.
3) Ссистема минвата с фольгой, проблема та же, если фольга прорывается и влага попадает внутрь, то минвата начинает уплотняться и теплоизоляция ухудшается.
Если минвату закрывать опять же фольгированными пенополиэтиленами, то результат может быть таким же.

По поводу засыпки опилками и т.д. то увлажнение играет свою отрицательную роль.

[Alex Bat]

Насчет воздушной прослойки извините забыл.
Здесь все достаточно просто, все основано на эффективности.
Дело в том что из теории известно что есть 3 типа переноса:
теплопередача, конвекция, излучения.
Воздух плохой проводник тепла поэтому на первые места выходят конвекция и излучение.
Поэтому толщиной воздушного зазора до 2 см мы снижаем конвективную составляющую теплового потока. Просто при таких воздушных прослойках воздушные потоки ограничены.
Если брать воздушный зазор больше 2 см то эффективность от толщины воздушной прослойки падает. То есть зависимость термического сопротивления от толщины воздушного зазора не является линейной. И по отношению эффективность - толщина изоляции воздушная прослойка в 1-1.5 см является идеальной.
Когда идет речь о 2 см то это с допуском, не забывайте что монтируемый материал провисает и воздушная прослойка становиться меньше.

[Игорь-Западный]

[Vasya]

Идем от стены:
гидроизоляция, обрешетка с утеплителем 5-10 см, по обрешетке фольга (пароизоляция), контррейка на 1.5-2 см, по контррейке обшивка доской (вагонкой).

[Гость]

А в уточнение вопроса.
Вот есть продух между стеной и утеплителем.
Надо делать внизу щель, для потока воздуха с целью проветривания или наглухо фольгу прикрепить к полу клейкой лентой?
Про вентиляционное отверстие в обшивке вагонкой ясно, что надо для конвекции воздуха между вогонкой и фольгой.

[Гость]

[Vat]

А вот у меня баня получилась сблокированной с домом,одна стена парилки - это глухая стена дома.Со стороны парилки-обрешетка по стене дома,роквул-5 см, фольга, контррейка и финиш- вагонка. Это так планируется.Но мучает меня вопрос. Дом зимой не всегда отапливаемый, следовательно стена по любому будет холодная, и боюсь я ,что заведется грибок в доме на этой стене.Как бы этого избежать?

[Alex Bat]

В принципе то как собираетесь устанавливать правильно. Есть одно но, минвату необходимо изолировать с 2 сторон. Так как необходимо учитывать что влага еще идет из помещения. То есть стена дома, пароизоляция на нее минвата на минвату отражающая пароизоляция воздушный зазор и любая обналичка.
Единственное уточнение советую обратить особое внимание на герметизацию стыков пароизоляции, так как встречал очень много случаев приводивших к плачевным ситуациям если в систему через неплотности или банальные дыры попадала влага. Поэтому и не советую использовать просто фольгу, а лучше купить фольгированный комбинированный материал с большей устойчивостью к прорыву и раздиру, хоть он и стоит подороже.

[Vat]

А утеплитель не будет мокнуть, если его с двух сторон запаковать в гидроизоляцию?

[Alex Bat]

Если все монтировать не при 100% влажности, а при нормальных 60% в воздухе может содержатся 9-10 гр воды на куб. метр. это количество ничтожно. Подпитки влагой извне не будет при нормальной изоляции. Поэтому что может случится в замкнутой системе.

[Вагин Александр]

Здравствуйте.У меня встал вопрос об внутренней отделке и пароизоляции своей рубленной бани на даче.В конце лета пробовал парится в срубе на мхе без отделки,но с утеплённым потолком.Напомню парная 3,4*3,4*2,6 ,печь теклар,обложенная кирпичём,с внутренней каменной засыпкой 80 кг,вентиляция проветриванием-окно напротив двери.Получилось нечто среднее между сауной и русской баней.Тепло баня держит хорошо,но пар не очень стойкий,подозреваю,что он уходит через мох между брёвнами.При отрицательных температурах баней пользоваться не планирую,поэтому думаю,можно ли обойтись без мин.утеплителя?То есть:сруб-возд.прослойка-фольга 100 микрон-возд.прослойка-липовая вагонка.Вверху щель делать не планирую,подгоню вагонку и фольгу прямо к потолку,чтобы не уходил пар.А внизу,между вагонкой и полом оставлю щель 3-4 см. Я думаю,что сруб,в этом случае,будет дышать(воздух будет циркулировать меду брёвнами через мох и нижней щелью в ту или другую сторону в зависимости от тамператур),а пар уходить не будет.Подскажите пожалуйста,прав ли я,можно ли так сделать и будет ли эффективность от такой изоляции,если зимой баню не топить? Или всё таки без двухсторонней пароизоляции с мин.утеплителем внутри,с возможными проблеммами намокания его через случайные или незаметные дырочки и щели .с проблеммами монтажа на такой площади и уменьшения размеров парной, не обойтись?Спасибо за ответ.

[Vasya]

[Вагин Александр]

Спасибо за совет.За герметизацию потолка я уверен.Сначала очень плотно протыкал мин.ватой все щели,далее положил фольгу с большим нахлёстом и напуском на брёвна по периметру,затем слой 5 см мягкого Роквула и далее всё это прижал тяжёлыми 10 см плитами жёского фасадного Роквула,очень дорогого и по эффективности в несколько раз превышающего обычный.За счёт веса плит фольга очень плотно прижата к доскам потолка и брёвнам по периметру.А вот сруб я дополнительно не конопатил и не хочу этого делать,так как в любом случае буду обшивать вагонкой с фольгой,и хочу,что бы под фольгой сруб проветривался через непроконопаченный мох между брёвнами.Поэтому и пар уходил.Я так и не получил ответа на свой предыдущий вопрос.Спасибо.

[Vasya]

Интересно, а чем эффективнее фассадный роквул, кроме как по плотности, необходимым для использования в вертикальном положении, ну и если добавкой гидрофобизатора. А стоимость любого утеплители в основном и зависит от объемной массы.
Второе, любой утеплитель является паропроницаемым и никак не может служить пароизолятором, в какую бы щель и как бы плотно вы его не запихайте.
Третье, фольга с напуском, хоть в полметра, без прочного клеевого скрепления между полотнами, тем более напуски на бревна не критерий от полной пароизоляции.
Четвертое, любой скотч при обработке влажным горячим воздухом от дерева "отходит".
Пятое, прижав плотно фольгу к бревнам без клеевого состава я не уверен в полном отсутствии путей для пара при его приготовлении, так как при этом давление в парной возрастает.