Русская баня

[iDimAS]

[angomsk]

болевой порог прим 43гр +\ несколоко градусов.
в покое в парной Т кожи - 4о градусов
под веником, то что ловится пирометром 43-44градуса.

все температуры выше 45 градусов, (уход от традиционной парной) говорят о потере влаги в воздухе.
40 - 45 градусов воздуха парной, при достатке ИК,- шкура трещит.
===========
естественно что замер температуры, в зоне контакта... - уровень полока.
Традиционная парная, низко градиентная. Чем меньше разница температур - верх\низ. тем лучше ложится пар.
При выраженной разнице температур, верх - пар сохнет, опускаясь - пар мокнет.

Ускоренно конденсируясь (охлаждаясь) пар может неприятно жечь. А если пар ВЫсох - то ... собственно и пара (воды) нет. Нужно повышать температуру воздуха..

[Михаил 37]

angomsk я склоняюсь, что информация действительно правильная и проверенная, так как пока сруб был не отделан вагонкой, кондиции (температура и влажность) были совсем другими. С вагонкой стало намного суше...Вот только температура в парной с увеличением времени банных процедур не совсем стабилизируется, а растет выше 40-45 градусов. Возможно через несколько часов после начала парения пар делается более влажным, поэтому и ощущается все более горячим.с увеличением влажности....нет?

[Андрей Захарович]

angomsk, вот Толя, не заехал ко мне твой сын почему-то, а то я бы ему все продемонстрировал. Ну ничего завтра Едол из Канады подкатит. Будем париться и обсуждать. А пока объясни мне, что значит сушит воздух. Если у тебя в каком-либо замкнутом пространстве есть воздух с определенной влажностью, то куда она (влажность) денется при повышении температуры? 40-45 для влажного парения годится, да и то холодновато. А легкий пар при такой температуре будет однозначно конденсироваться и терять свои кондиции. Обычно я начинаю парение при 55-пол, 60-стены, 65 потолок. Т воздуха второстепенна из-за частых проветриваний.

[angomsk]

[Михаил 37]

Вообщем все понятно , а вот про градиент температур пришлось почитать...
"температура воздуха изменяется по высоте - то есть имеет высокий температурный градиент. Это означает, что если t=18°C в зоне пребывания людей (0 - 2м от пола), то температура на уровне 10м будет около 40° т.е. чем выше потолок, тем больше нам необходимо затратить энергии для поддержания нужной температуры в зоне прибывания людей.
Температурный градиент [°С/м] (увеличение температуры на единицу высоты)"

[angomsk]

Михаил 37, спасибо, абсолютно правильный подход... Я тоже, про - парциальное давление.))) освежил.
Получается, что слой воздуха может "всасывать", может "выдавливать" воду(газ).
Идёт перераспределение влаги (=ЖАРА), (условно) в одном оъёме.

[angomsk]

да "градиент температур", - применительно к парной
у пола
полок
у потолка

чем меньше перепад(градиент), тем (условно) управляемее пар.

соотношение влажность\температура (комфортное или не очень парение) как раз определяет тип строения+печь.

Далее способ протопки, и подготовки помещения.

[Михаил 37]

angomsk , вот если бы еще в действительности учесть все необходимые факторы и разумно применить у себя в бане.....вот к чему надо стремится...

[Михаил 37]

Поэтому зимой я стараюсь ,чтобы помещение выстаивалось 4 часа, после того,как я скутываю печь...В этом случае перед началом процедур парная прогревается целиком и вот этот самый температурный градиент падает.Хотя после начала поддач с повышением влажности он все равно лезет вверх...

[Михаил 37]

Вчера обнаружил, что после трех месяцев эксплуатации в каменке местами ( скорей всего куда попадает вода на кладку) в швах начал выкрашиватся мертель. Вспомнил Вадим Борисыча....., развел мертеля с жидким стеклом и всё заделал.Посмотрим, как будет стоять на стекле...

[iDimAS]

О! А я думаю, кому вопрос задать про жидкое стекло в топке? Ждем результатов!

[Андрей Захарович]

А я стенки в каменке защитил стальными листами, наверное, мм 3 или 4. А для утепления между кирпичем и сталью поместил керамоволокнистые плиты. Сверху для удобства я перекрышу тоже не делал. Положил лист керамоволокна, на него лист стали, а сверху придавил кирпичами и камнями.

[Михаил 37]

[Илья_К]

Поздравляю Вас Михаил 37 с отличной печкой! Да и банька получилась на загляденье!

Тоже собираюсь реализовать проект 4*4. Только с небольшими изменениями: подачу ВВ планирую из парилки со стороны каменки ближе к полу отдельной дверцей, соответственно 1-2 ряды шамота в зольнике будут сплошными.
Создал тему в соседней ветке.
Михаил как вы думаете. Если бы вы заново строили эту же печь.
Что бы вы сделали по другому?
Футеровали как то опускной канал напротив хайла?
Регистр выполнен из 57-й трубы?
Дверцы на проволоку крепили?
Заранее спасибо за ответ.

[Михаил 37]

Илья К спасибо на добром слове.
Подача ВВ из парилки не совсем удобна имхо...бегать топтаться в чистую парную? для того чтобы открыть и закрыть дверку во время протопки? Да вообщем-то если планируете ставить финскую гарнитуру ( что я естественно Вам советую из-за ее удобства и надежности), то той пластины, которой оборудована дверка каменки для для подачи ВВ - вполне хватает, и выдумывать более ничего не нужно.Как только отвинчиваешь пластину - весь объем каменки тут-же охватывают воспламеняющиеся газы.
Если бы заново строил....?

Ну в первую очередь сделал-бы зазор между шамотом и красным как минимум 10 мм.,а может и потора см. Опускной канал футеровать стоит только если хочешь,чтобы печь лет 80 простояла... У меня перегрев есть, но он не настолько велик, чтобы сильно на нем заморачиваться, трещин напротив хайла нет.
Регистр у меня из 76 трубы варёный. длиной один метр.
Дверцы крепил так: взял 2 нержавеющих шампура тощиной 2 мм.и прикрутил их на болты из нержавейки к дверке с обоих сторон.,после чего согнул по рельефу кладки,предварительно все проложив базальтом.После засверлил шампура с обоих концов и уже в них закрепился проволокой, поэтому сама проволока непосредственно с дверкой не контактирует, а нержавейка не прогорит в этом случае (просто немного перестраховался).
Никаких дополнительных изменений в конструкцию вносить я бы не стал.Печь работает замечательно.

[Илья_К]

Спасибо Михаил.
А насчет шампуров................
Ну и смекалка у Вас

[liss]

[Михаил 37]

liss добрый день.Регистр варил из того, что нашел в приеме цветмета.Выводы у меня также из 36 трубы. Регистр установлен так, что его верхняя часть расположена как раз напротив и чуть ниже хайла.Как закипает сам регистр незнаю, но бак на 120 литров,который находится в предбаннике закипает только к концу протопки. Регулировать закипание можно несколькими способами :
1. открытием и закрытием поддувальной дверки и заслонок - при открытой дверке и заслонках нагрев воды идет интенсивней и наоборот.
2. от перегрева и сильного кипения существует зкаслонка летнего хода, которая направит ДД прямиком в трубу, минуя опускной канал.
У меня бак закипает через три часа с начала розжига печи, к чему я собственно и стремлюсь...Можно вскипятить и раньше, но в этом случае не прогреешь нормально закладку, да и дров больше уходит, чем когда топиш с отрытыми шторками на поддувальной дверке.
Я считаю, что регистр у вас не многоват , т.к. хороший теплосъем не помешает, а приглушить нагрев регистра всегда можно.Да и объем бака в 150 литров говорит о том, что не закипит он через полтора часа...ИМХО. Поэтому не забивай голову.Всё будет хорошо.

[liss]

Спасибо, Михаил, за ответ. А то уж грешным делом хотел отрезать боковые колена.... Значит буду ставить такой кокой сварили. Интересно, в твоей печи вода еще долго кипит, как скутаешь печь?