Русская баня

[Данко]

Всем доброго времени суток. Решил подробно рассказать, как я делал мелкозаглубленный фундамент, потому как меня лично не утраивало то, как в большинстве случаев освещались фундаменты. Напр. стандартный фотоотчет: 1 фото- яма;2- опалубка;3- обвязка;4 последнее и триумфальное - сам фундамент (как вариант- обмазанный мастикой) Все! Вобщем я выгнал на улицу сестру таланта и решил с искренней благодарностью отплатить этому форуму тем, что он мне дал- знанием и опытом. Поправки и дополнения приветствуются, т.к. мне уже не помочь, а вот другим самостройщикам (для которых я это и затеял) поможет избежать ошибок.

Букаф канешна написата многа, но ежели каму надоть- тот сдюжит .

И так, если речь зашла о фундаменте, значит с планировкой и размерами уже определились. Совет номер раз: планировку нужно начинать с выбора печи и желаемых кондиций. Почему именно печи? От этого зависят размеры фундамента под нее и размеры парной ( а это основное и главное помещение в бане) и соответственно других помещений, а так же определиться с типом дымохода (труба коренная, насадная или щиток) , потому как при коренной трубе или при щитке тоже нужно под них залить фундамент вместе с фундаментом под печь.

1-я часть мерлезонского балета (разминочная): ОПАЛУБКА.

Я начал с разметки «чистового» фундамента. В моем конкретном случае точек привязки было две: место вывода воды с канализацией и соседский забор. От забора метр, нашел угловую точку, чтобы трубы оказались там, где планировалось. Из этой токи перпендикулярно прямой идущей вдоль забора отметил прямую ( мет. прут со шпагатом забиваем неглубоко, чтобы легче переставлять при подгонке) и проверяем прямой угол плотницким треугольником. Для тех кто не знает что это такое: все в курсе что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы, отсюда на одной стороне отмеряем 4 м, на другой 3 м, а между этими точками должно быть ровно 5 м. И так или продолжаем дальше мерить все 4 угла, или сделав один угол и отмерив длины двух прилегающих сторон (получается что уже 3 точки определены) отмеряем 4-ю.Но в любом случае по завершении обязательно проверяем диагонали, они должны быть абсолютно равны.
Я делал фундамент из расчета, что он будет выступать с каждой стороны стены на 5 см, т.е. если стена планируется 6 м, то фундамент под нее должен быть 6,1 м. Колышки вбивал не в углы, а на 30-40 см дальше в каждую сторону, продолжая прямую от угла, т.е. в самих углах будут не колдышки а пересечения разметочных бечевок. Разметив наружные чистовые размеры фундамента, отступил от них внутрь на размер ленты и разметил внутренние. После пометил колышки сигнальной лентой и от чистовых размеров отмерил в каждую сторону по 15 см- это и есть размеры траншеи под фундамент. Шнуры с колышков с чистовыми размерами снял, сами колышки не вытаскивал, чтобы потом не перемерять еще раз.
Бригада с востока из 4-х человек выкопала все за один день. Копательные работы специально были запланированы до копки огорода, поэтому земля развозилась и разравнивалась по огороду слоем по 20-30 см.. В результате под картошку даже копать не стал- незачем, сразу в эту землю и посадили.
Глубина траншеи в самом низком месте 50 см, с другой 75-80 см.



Далее положил геотекстиль и стал засыпать песком. Щебень класть не стал. Смысл заморачиваться со щебнем, на мой взгляд, имеет только тогда, когда делаем дренаж для воды. Для этого нужно делать уклон на грунте к одному углу, фундамента и уже оттуда отводить воду в дренажный колодец. В моем случае я посчитал это лишним. Песок послойно см по 20, обильная проливка (судя по кубитейнеру уходило литров по 200-250 на один слой), проливал вечером- трамбовал на следующий день с утра. Пока к трамбовке не прикрутил мет. пластину снизу трамбовать было тяжеловато, с пластиной дело пошло легче и веселее.

На последнем слое, чтобы не скосить основание натянул шнур, а то уклон большой и визуально сбивает. Не критично конечно, но если можно сделать ровно, зачем делать криво? Двухметровый уровень прикладывал снизу шнура, а не сверху.

В конце концов меня достало постоянное осыпание краев и я снял лишнее- все равно снимать нужно было, не сейчас так потом…

Т.к. песок утрамбован до состояния чуть ли не камня, убрал все обвалившееся при копке без труда, зато потом работал спокойно и не бесился, что в песок осыпается земля и это все нужно убирать.

Вот набор, без которого я не представляю работу с опалубкой, здесь нет перчаток и защитных очков, но перчатки нужны всегда, а в ветреную погоду при завехрениях воздушных потоков особо не попилишь- мелкие опилки в глаза так и лезут. Так что СИЗ рулит.

Теперь относительно деревяшек. Доски 0,025х0,15х6 м были куплены в начале марта, уложены на чердаке и пришуруплены к прокладкам, которые в свою очередь крепились к нижележащим доскам. Прокладки располагались строго друг над другом.

В процессе сборки оказалось, что деревяшки, которые уйдут на стойки, упоры, перекладины, нужно тоже много + время на изготовление колышков, упоров и т.д. тоже уходит не мало. Если все делать из покупной доски, тогда быстро, но очень дорого. Поэтому, если есть возможность подготовьте эту необходимую мелочевку заранее- зимой или ранней весной (проволоку на обвязку тоже можно заранее нарезать и согнуть- ее понадобится очень много). Дело в том, что колышки и упоры больше никуда не сгодятся и переводить на них хорошие доски не по хозяйски. Один раз я заехал на базу где торгуют досками и мне разрешили совершенно бесплатно набрать обломки и разные огрызки- для них мусор, для меня колышки.

В другой раз проезжая на машине мимо базы торгующей кровельным железом увидел стопки деревяшек, за 100 р (на сигареты ) нагрузил таких вот брусков целый багажник и еще в салон напихал.

Так что не стесняйтесь, подходите, спрашивайте, для кого-то мусор, а для меня стройматериал. Откажут так откажут, не беда, в другом месте найдется. И лучше озаботиться этим заранее, чтобы не тратить драгоценное летнее время.
Опалубку делал так: доски ( 25х150 мм) по три ложил вместе, с одного края забивал 2 прута под небольшим углом от досок, стягивал медной проволокой (чем и как стягивать не принципиально, просто она у меня была…) и соединял их доской при помощи шурупов. Затем проделывал такую же процедуру с другой стороны и посередине- щели получаются минимальны или совсем без них. Шурупов нужно много, но это того стоит. Если нужно что-то переделать, то шуруп выкрутить быстрее и легче, доски не трескаются и после разборки опалубки как новые. Помню как разбирал опалубку сарая на гвоздях- выбесило, а тут раз-два и готово.

Затем на один щит ложил еще три доски и все повторялось. Затем два щита выравнивались по длине и отпиливались вместе- подучалось два совершенно одинаковых щита.

Затем на колышки чистового наружного размера фундамента снова натянул шнур, и соединил щиты, не забыв промерить диагонали.

При помощи ватерпаса выставил опалубку по уровню. Определил самый высокий угол и от него начал мерить и подгонять. Почему от самой высокой точки? Потому, что поднять другой угол проще, чем подкапывать щит по всей длине, чтобы опустить.

В углы вбил гвоздики и натянул шнур, чтобы при щиты не получились выпуклые или впуклые (т.е вогнутые ). Подготовил сразу колышки и упоры, чтобы 10 раз не бегать, и начал крепить щиты. Колья забивал см через 70- вполне достаточно.

Закрепил угловые укосы и снова проверил диагонали- ничего не сместилось. Чтобы укосины стояли крепко: сначала вбиваем кол у опалубки, затем прикладываем под углом укосину так, как она будет стоять, забиваем маленький колышек упор, прикладываем поперечину сверху на укосину, пару легких ударов сверху и пришурупить.

Если кто-то решит сэкономить время как я и напилить колья, поставив дисковую пилу на 45град. Получится нечто подобное.

Вот если забивать ее так, как на фото, то низ уходит под опалубку а верх отходит от нее и приходится потом исправлять так:

Если ее перевернуть,

то все с точностью наоборот и лечится щепочками

Выглядит некузяво, но практика показала, что сей девайс имеет право на жизнь и в принципе дееспособен. Чтобы такие колья входили более-менее вертикально нужно его вбить на треть от глубины забивания, вынуть, перевернуть на 180 град и забить полностью, ну или не искать себе приключений, а делать обычные с двух сторон спиленные колья.
Если щит нужно подать внутрь проблем нет, а вот если его нужно оттянуть на себя, я сделал таким способом



Внутренние щиты монтировать проще в том плане, что определить размеры щитов труда не составит. Я аккуратно и очень точно отпилил 2 совершенно одинаковых бруска по ширине ленты и крепил внутреннюю опалубку ставя размеры с их помощью


Щели, которые образовались снизу во время выставления щитов по уровню

убираются дощечками, которые крепить совсем необязательно, достаточно, чтобы они упирались как минимум в две стойки.


Упоры в углах ставил так, как по другому не придумал

Еще про углы: очень помогли уголки- специально для опалубки я их не покупал, купил раньше по случаю, т.к. однозначно решил, что будет каркас, вот и взял впрок.

На щит, который крепится между двумя другими, прикручивал уголки отступив от края 5мм.


Тогда утягиваясь шурупами углы получаются такими


После всех мучений получил вот это

Затем при помощи строительного степлера прикрепил пленку. Пленка дает нам:1. Чистые доски после разборки опалубки; 2 и самое главное- ценное цементное молочко не уходит в грунт и бетон не становится беднее и ниже маркой. Главное очень аккуратно делать углы. Мной проверено на практике: когда заливал фундамент под забор в углах пленка была немного внатяг Я думал, мол бетон тяжелый пленку должен вытянуть или порвать. Ничего подобного: как пленка была полукругом снизу, так бетон и застыл. Так что как пленку уложите, так бетон и застынет.



2-я часть мерлезонского балета (разудалая): АРМАТУРА.

Арматура использовалась на каркас 12 мм и 6 мм на рамки. После поисков в гугле о роли рамок в арматуре пришел к выводу, что в МЗФ рамки нужны только для создания каркаса и никакой другой работы они не выполняют в отличии от полноценных фундаментов зарытых на глубину ниже промерзания, там их ставят часто, т.к. они работают на предотвращение горизонтального разрыва фундамента боковыми силами пучения, тянущими фундамент вверх. Я не спец, поэтому могу и ошибаться, просто считаю, что если кто-то что-то делает, то должен уметь объяснить, почему он делает это именно так, а не иначе. Вот я и объяснил как мог свое решение не ставить рамки часто.
6-ю арматуру гнул в тисках, так легче сделать рамки одного размера. Для 12-ой сделал такую штуку


Один конец сразу загибал трубой, другой через эту чудо-загибалку. Заодно подкачался ;. Нужно только учитывать, что на загиб 90 град 12 мм арматуры уходит около 5 см. Т.е. если между загнутыми концами нужен 1м, то гнем один конец трубой произвольно, а потом укладываем прут так, чтобы от согнутого конца до места сгиба на последней упорной шпильке было 95 см. Гнем арматуру и получившийся радиус загиба нам дает недостающие 5 см.

Чтобы каркас связать правильно и проще прикрепил поперечены и вкрутил ограничительные шурупы, отступив по 5 см от внутренних стенок опалубки.

Дальше все просто: гнем, кладем, скручиваем.

Крюк для обвязки сделал сам. Очень толстую проволоку брать не нужно- плохо утягивается, хоть и отожженная. Удобно работать шуруповертом: руки не забиваются, монтаж происходит быстро, при правильной настройке проволоку не рвет, а прокручивается. Проволоку, как я уже писал, можно нарезать и в непогожие дни заранее, таких банок у меня ушло больше 3 штук.





Чтобы поднять нижнюю обвязку привязал снизу 50 мм куски труб. Вот что получилось. Как усиливал углы тоже тут видно.








Чтобы опустить собранный каркас (а все работы кроме копки траншеи и заливки бетона были сделаны в одну морду лица), вбил пруты, в брусках просверлил под них отверстия на 2/3 глубины, одел брусья на пруты, прикрутил сверху 2 шурупа, обмотал вокруг них крепкую веревку а второй конец от нее к рамкам каркаса. Так по кругу ослабляя на 1/3 каждую веревку потихоньку опустил весь каркас. Все получилось легко и быстро.


В гараже нашлись шпильки из нержи, решил использовать как анкера, накрутив снизу проволоку. Покупать гайки для того, чтобы накрутить их снизу многоуважаемая жаба не разрешила.


Все готово для заливки бетоном, но нужно сделать еще лотки для бетона, но это уже совсем другая история…

3-я часть мерлезонского балета (самосозерцательная): ЛОТКИ.

Необходимость в лотках возникла потому, что от ворот до дальней точки опалубки было 13 м. По сведениям из интернета и бесед с соседями сделал следующим образом: 2 лотка по 6 м и один 1,5 м (к сожалению фоток нет- некогда было). Доски внутри лотков перед сборкой прошел электрорубанком, а перед самой заливкой, когда уже стояли лотки под миксером, под последний положил лист гофрожелеза, перекрыв тем самым опалубку и обильно пролил водой. Бетон пошел нормально, но т.к. угол был небольшим то приходилось все равно проталкивать лопатами. Я сделал лотки из 2-ух 150 мм досок снизу и по одной по бортам. Сосед посмотрел сказал, что они при заливке делают 3 доски снизу, и посоветовал в моем случае поднять борта. Был ли он прав видно по следам от бетона.

Для лотка, который становился под миксер сделал такую горловину- и не напрасно.

Для того, чтобы протаскивать бетон в опалубке вдоль прутьев арматурного каркаса был подготовлен следующий инструмент

И как оказалось совершенно напрасно, потому, что начитавшись отзывов решил воспользоваться бетонным вибратором. Нашел по объявлению в газете и взял в аренду. С ним раньше дела не имел. Что можно сказать о вибраторе? Вещь незаменимая и ни штыкование, ни постукивание, ни другие шаманские методы ему в подметки не годятся. Но про это дальше, вернемся к лоткам. Стойки под лотки были сколочены из имеющихся поддонов (на фото выше), железной скамейки, керамзитобетонных блоков и прочей фигни оказавшейся в хозяйстве в пределах досягаемости. Конец одного лотка нависал над началом другого , образуя водоспад. Все делал и карячил тоже один и в конце для проверки прогулялся по своему творению несколько раз от нижнего лотка до конца верхнего. Раз мои 90 кг выдержали, значит и бетон выдержат- так оно и вышло.

4-я часть или пляска в присядку (дайте в руки мне баян, я порву его к буям): БЕТОНИРОВАНИЕ.

Вернемся к бетонному вибратору, ибо он заслуженно является героем и незаменимым помощником в деле укладки бетона. Если коротко- я в неописуемом и безграничном восторге от его использования. Во первых действительно выгоняет практически все пузырьки воздуха с самого дна (процесс завихрения, выдавливания и лопания пузырьков просто завораживает). Во вторых, хоть им бетон не разгоняется вдоль опалубки, а работает он точечно, эффект поражает: как только миксер встал под разгрузку и бригада из 3 узбеков ждала команду, естественно поступило предложение добавить в бетон воды, сделать его пожиже, чтобы легче тек. И естественно в мягкой литературной форме были посланы с таким предложением по всей установленной форме. Бетон м300 на гранитной крошке, густой зараза (но тогда меня это не насторожило) укладывался таким, каким пришел с ЖБИ. Когда его наваливали кучей в опалубке я просто подходил и опускал туда вибратор и бетон не смотря на свою густоту растекался как вода. У соседа были сомнения, как мы будем заливать место под печь, ведь арматура там навязана часто и весла туда не просунешь. Так с вибратором это место залили за 5 минут: вывалили кучу, вибратор опустил- растеклось, вывалили- опустил- растеклось. Красота… Правда пришлось пошустрить и побегать: командовать и водителем миксера, и талибами (которые так и норовят накосячить или сделать что-то через задницу, и главное не со зла, просто против природы в их случае не попрешь…) да и сам я был на вибраторе, шланг толстый с тросом внутри а на конце металлический набалдашник да и сам движок под пуд- потаскай все это то разгоняя кучи в одном месте, то выбивая воздух в другом, хорошо на движке есть ручка для переноски, но все равно руки под конец подустали.
И так, по расчетам объем требуемого бетона составлял 3,6 м/куб. Тот же многознающий сосед сказал, что при использовании вибратора бетон плотнее укладывается и опалубку еще сильнее распирает. Поэтому было заказано 4 куба с учетом возможного недолива и утруски при транспортировки. В итоге при заливке криворучки пролили 5-7 ведер и по завершении процесса в остатки слили целое 10-тилитровое ведро. Тютелька в тютельку.
Сам процесс заливки выглядел так: через все лотки залили самую дальнюю от миксера стену- убрали лоток 1,5 м- повернули лоток на боковую стену залили наполовину- повернули лоток на другую боковую залили половину- отпилили метра 2,5 и повернули на боковую стену которую заливали первой и залили до конца- повернули залили середину и фунд. под печь- повернули залили оставшуюся боковую сторону- повернули и отодвинули лоток, сделав его плечо меньше и залили последнюю ближнюю к миксеру стену. Работа по заливке заняла чуть более 2-ух часов.
Как уплотняет вибратор наглядно видно на снимке, до этого несколько раз бетонировал разные постройки через пленку из бетономешалки, но первый раз рисунок дерева через пленку отпечатался на бетоне, до этого всегда было гладко.


5-я часть танцы с бубном (горе от ума, или если его нет- из попы не достанешь): КОСЯК.

Что неприятное, это то, что никто мне не говорил, а самому нигде и никогда не попалось мне упоминание о том, что покупной бетон с пластификаторами застывает гораздо быстрее обычного из бетономешалки. В результате, считая что времени у меня вагон, я отвез узбеков на вокзал, на обратном пути заехал в строй магазин, потом еще в одно место, и когда добрался домой и собрался затирать бетон, понял что затирать там нечего-КАМЕНЬ!!! Ходить по нему можно. Поэтому, если будете заказывать бетон, будьте готовыф к тому, что он застывает очень быстро, по сравнению с самодельным просто моментально- не теряйте время и затирайте и железните сразу.
Пришлось смириться с неизбежным. Закрыл все стрейчем, прибил его степлером и оставил как есть.

Но перепады оказались очень большими, а я не мог с этим мириться, поэтому, не снимая опалубку (края которой выставлены в горизонт), нашел ненужный лист ДСП, напилил полоски шириной 25 мм, прикрутил их к опалубке и раствором залил.

Результаты превзошли все ожидания: плоскость получилась везде ровной, а углы прямыми

Потом обмазал все мастикой


Вот и все. Напоследок до кучи несколько фото, но это уже в раздел про полы, ну да ладно…
Уложил геотекстиль

Проложил трубы и выставил их по уровню

Уложил бой кирпича в 2 ряда. Вниз крупные сверху поменьше. Кипичи укладывал не вплотную к стене а отступал см 10.

Песок засыпал и приминал сначала с краю

А потом и по всей площадке

Песок засыпал с таким расчетом, что до следующего строительного сезона он осядет и по максимуму заполнит собой пустоты между кирпичами.
Вот и все что хотел вам рассказать. Удачи.

[slava_gold]

даааа Данко,
тянет на настольную книгу.
хороший иллюстрированный материал.

[Данко]

Slava_gold, спасибо на добром слове. Сразу не поблагодарил- не обессудь. Сидел в засаде и ждал, может обматерит кто за косяки. Не... вроде тихо, и это несколько успокаивает. Значит нигде сильно не накосячил и главное других ничему плохому не научил.

[slava_gold]

Данко,
напишу сейчас у себя, глянь

[ALEX88]

А ничего страшного, твой мзф и фундамент под печь одно целое?

[Данко]

Уверен, что все будет нормально. На эту тему на этом и других форумах сломано множество копий, стерта куча кнопок и собран мешок разбитой клавиатуры, но единого мнения по этому вопросу нет, как у практиков , так и у чистой воды теоретиков. Меня напрягает мысль, что топочный туннель пройдет через кирпичную обкладку, которая может иметь другую высоту подъема или опускания, чем печь на отдельном фундаменте.То же самое и при заделке стартовой трубы в щиток. Мне такие траблы без надобности. Ни коим образом не претендую на истину в последней инстанции, просто решил, что для меня так лучше. Если бы планировал изначально не МП, а КП, то тогда возможно сделал бы по другому. Но я сразу планировал МП с кирпичным экраном, отсюда и такое решение.

[slava_gold]

"...Меня напрягает мысль, что топочный туннель пройдет через кирпичную обкладку, которая может иметь другую высоту подъема или опускания..."
поддерживаю полностью
чую будет у меня повод для беспокойства
Данко-у меня с печью идет декоративная накладка на дверь, ей можно прикрыть достаточно большой зазор.
как думаешь, хочу зазорчик вокруг тонеля сделать максимальным и заткнуть его негорючим сминаемым материалом. снаружи прикроет накладка, в парной за печью тоже не будет видно
можно так? на случай подвижек плиты пола?

[ALEX88]

Я вот то же в больших раздумьях, весной пора начинать строиться, месяца 2 курил здешные темы, но видимо то же буду общий фундамент делать.

[slava_gold]

ALEX88,
слушай Данко, он умные вещи знает))
если есть возможность, делай общий, не думай
мне позняк, буду внутри парной заливать плиту по грунту 10-12см армированную, с выходом каналика под ней
на данный момент снята плодородка, проведен каналик и засыпано речным песком-30-40см, охрененно пролил водой, ну весна, снег надеюсь еще хорошенько уплотнит песок

[Данко]

Slava_gold, конечно тебе решать, как ты сделаешь в своей бане, но я в твоем случае все же залил фундамент под печь отдельно от половой плиты, которую в таком случае можно будет сделать и потоньше. Тем более дорожная сетка у тебя крепкая. А под печь так же копаешь яму на глубину ямы какая была вырыта под готовый фундамент, трамбуешь песок до уровня песка под фундаментом, в самом фундаменте в 2 ряда под углом засверливаешь, забиваешь арматуру и немного ее загибаешь в другую сторону, к этим прутам привязываешь арматуру армирования фундамента под печь и все это заливаешь. При сезонных подвижках в соединении фундамент- плита под печь возможно и появится трещинка, но одно от другого не уползет и если и будет играть, то более менее вместе на одинаковую высоту. Сильно большие щели не оставляй, думаю см 5 достаточно, и в первый сезон не забивай плотно, слегка, чтобы дырки прикрыть. Летом сделай отметину на стене и потом осенью, зимой и весной отмечай и смотри на сколько играет и стоит ли плотно забивать щели. Но насчет расстояния от обкладки до туннеля поспрошай тут еще, Лотоса например, а там и решишь.

[slava_gold]

Данко,
эх, ну дела(((
лента по периметру-внутри 1х1 под печь и + плита буквой Г, так???
вот так конструкция...
а все же, периметр парной обозначен лентой, внутри ленты залить если плиту...и под печью могу увеличить толщину бетона и арматуры
думаешь есть вероятность просадки/поднятия одного из углов??
плита то херня 2,1х2,1м внутри ленты будет...
по горизонту плите некуда будет бежать, только по вертикале
вот блин

[Данко]

Да может быть все нормально будет, может эта перестраховка и ни к чему. Но я бы под плиту сделал яму и засыпку так же как и под лентой фундамента, чтобы если и гуляло, то на одной плоскости. Но все равно не заделывай намертво проход туннеля, оставь возможность перемещаться по вертикали, а потом посмотришь уже по месту.

[ALEX88]

Данко Если не секрет, во сколько тебе примерно обошёлся фундамент?

[Данко]

Записей не вел, а на вскидку где-то чуть более 50 000. Выкапывали траншею по 1700 куб. 1,5 куба необезной доски 2-го сорта на опалубку и лотки по 5200. Арматура не помню по чем, 12мм идет по 11,7 м брал 14 или 16 прутов и 6 мм по 6 м 8 или 10 прутов- немного осталось, жаль что немного, сейчас железо здорово в цене подросло. Куб бетона М300 на граните в пределах 4800 + доставка и простой 1 час сверху после входящих в доставку 40 мин- в сумме насколько помню около 22 000. заливальщикам 1800 за куб х 4 = 7200. Пленка, рубероид, мастика, кг 3 или 4 проволоки на обвязку, прочая мелочевка -Х.З. сколько, давай набросим 2000-3000. Цену на шурупы не указал, потому как сколько их вкрутил- столько и выкрутил. Да и доски от опалубки остались чистые и для дальнейшего строительства пригодные. Вроде ничего не забыл... Вот и прикинь по нынешним ценам во сколько встанет. Если выложишь тут подробный расчет по каким ценам чего и на сколько насчитал, думаю люди будут тебе благодарны и спасибо скажут.

[ALEX88]

Я вчера заказал сруб 4Х6 + фундамент + сборка сруба + отделка внутри под лафет + крыша без кровельного материала, вышло 120000 рублей

[applemat]

автор, спасибо за отчет - сейчас как раз ищу информацию по МЗФ, очень кстати. Есть такой вопрос: у меня участок на границе с лесом и сплошной песок(по крайней мере на глубину лопаты с черенком). Хочу снять слой плодородной земли(подсыпали когда-то для грядок около 10см), углубиться в песок на 10 см и начинать выставлять опалубку 45*23 см с этого уровня. Т.е. щебенку и песок не сыпать, ведь он уже там, причем трамбовался природой всю жизнь. Можно ли так делать?

[Данко]

ALEX88, поздравляю с почти халявой, вот только мысль о бесплатном сыре мне как-то покоя не дает...

Applemat, можно только позавидовать твоему счастью с грунтом. Ты совершенно прав. Делать так конечно же можно и не нужно естественно утрамбованный песок рыхлить. Это у меня земля см 70-80, а ниже глина, поэтому и пришлось изголяться. А у тебя и стоять будет крепко- пучение не грозит, и вода уходить будет быстро.

[ALEX88]

У меня дача 300 км от москвы. Кругом леса глухие, поэтому сруб дешёвый. А собирать его будет мой родственник, он профессионал в этом деле, а в связи с кризисом у них до лета работы нет, поэтому и взялся за работу. Правда у них представления о банях совсем другие, не хотели они сруб 2,5 метра делать, у нас говорят 2 м чистовая высота- для бани хватит. Пришлось переубеждать. Да и стяжку буду сам по грунту делать, так что с высотой проскочим. Там когда узнали, что я печь за 50000 рублей купил, просто все как с ума посходили, у всех в основном сухожары стоят. Да и вообще в связи с дешевизной древесины, никто даже с фундаментами не замарачивается, прям на грунт ставят. У меня самого стоит баня с КП, но сруб весь сгнил. Он мне в наследство достался, ему лет 25.

[Данко]

"У меня дача 300 км от москвы..."
Ближний свет на дачу так мотаться! От меня до столицы и то поменее будет. И живем мы тут, как оказалось в "глухих лесах" Спасибо, просветил, а то мы тут живем и сего не ведаем!
А если серьезно: про преставления таких строителей о размерах бани солидарен, даже из бревна с тупым упрямством норовят построить низкопотолочную халупу с мизерными закутками и воткнуть туда метпечь. И этакая говносауна и есть в их представлении НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ ПАРНАЯ. Беда!!!
Интересно, а этим жителям не влом вместо того, чтобы сделать фундамент и построить все сразу по уму, через 10-15 лет ( а то и раньше) менять сгнившие бревна на хорошие? Или там у них разновидность секиса такая?
То, что настоял на своем- молодец, так и делай. Пусть строят как тебе надо, а не как им проще, или как они привыкли. Они собрали, деньги взяли и ушли, а тебе там жить, пусть и наездами.

[ALEX88]

За последние пять лет уже привык туда мотаться, и так как работа у меня не особо занятая (т.е никто не смотрит где я, когда я) можно смотаться не в час пик и часика за 4 доехать. К тому же природа, детей туда на всё лето, да и соседей из Москвы и Питера много, правда охотники в основном. Ну местные очень своеобразные, например родственник моей жены продал 14 гектаров, земли за 40 тыс. рублей и был очень рад. (Конечно их надули комерсы, и не его одного а всю деревню)