Русская баня

MAGOL

Надо было просто ускоренно прожечь краску на печи, а то ММ уже начал свою критику наводить, что печь плохо прокрашена и постоянно воняет. Через минут 15-20 банька уже благоухала запахами веников и трав.

5_6

Начну потихоньку описание строительства бани.
Итак, фундамент.
Поскольку баньку я наметил чисто семейную, на 2-3 человека, максимум 4 одновременно комфортно попариться, размеры были выбраны в чистую примерно 4*4 метра. Фундамент получился примерно 4,2*4,3 метра.
С грунтами мне всегда не везло. Вот и здесь – чистая глина. Пучит прилично. Но мы это уже проходили, поэтому выбран был испытанный вариант – не заглубленный ленточный фундамент. Фундамент под печь совмещен с общим фундаментом.
Наметили траншеи на 15 см шире фундамента, выбрали грунт на 50-60 см, засыпали все песком до уровня земли с проливкой водой и усиленной трамбовкой. Потом собрали на этом песке опалубку, внутренние стены опалубки и дно закрыты технической п/э лентой чтобы цементное молочко не убегало зря. Углы дополнительно усилены.
Первоначально планировалась печь кирпичная, поэтому фундамент делался основательный. Под щиток такой не нужен. Если щиток делать в простенке, можно просто расширить ленту под простенком до размера 1,5 кирпича, а под кирпичный подиум для металлической печи потом отлить консоль – этого хватит.
Бетон делали сами с помощью бетономешалки, заливали дружной компанией.

khanko

Основательно..

5_6

5_6

После заполнения стен пенопластом обшивал их снаружи имитатором бруса. Под имитатор в качестве ветро и влагозащиты проложил рубероид.
В парилке на стойки и потолочные балки дополнительно крепил бруски 5*5 см, чтобы дополнительно проложить слой минваты 5 см поверх пенопласта. Минвату фиксировал везде металлической лентой на саморезах. В остальных помещениях стены покрыл поверх пенопласта пароизоляцией – изоспаном.
На чердаке по потолочным балкам сделал настил из дюймовки.

5_6

ПОЛ
Основу конструкции пола в парной и моечной взял у Виктара - http://wiktar.narod.ru , немного ее доработал в плане гидроизоляции.
Итак, пирог пола снизу вверх. Балки на расстоянии половинки листа пенопласта между собой. Снизу к балкам прибиты доски дюймовки, выступающие за края балок. На эти выступающие опоры укладываются половинки листов пенопласта. Только тут использовались листы толщиной 5 см и ложились они вразбежку в два слоя, чтобы швы перекрывались. Для надежности теплоизоляции.
Сверху на балки нашивались половые доски почти вплотную друг к другу. Сверху досок на гидроизоляционной мастике Bitumast крепилась гидроизоляция на основе стеклоизола.

5_6

На гидроизоляцию все на ту же мастику приклеивался ацеид – плоский шифер толщиной 10 мм. На шифер на плиточный клей укладывался керамогранит. В слое плиточного клея в зоне возможного хождения смонтирован теплый пол. Керамогранит положен с уклоном со всех сторон в сторону трапов. Трапы расположены в углах помещений под полком и скамьей для мытья. Не нравится, когда дырка трапа зияет в центре пола.
На низ стен также крепился фартук из ацеида, на который потом уложен керамогранит. В парной фартук на половинку плитки керамогранита, в моечной – на целую плитку.
Фартук из ацеида ставился на ацеид на полу в упор, керамогранит на фартук клеился в упор к уложенному керамограниту на полу. Получился как бы двойной замок.
В КО на балки, между которыми также уложен пенопласт, стелился рубероид и прибивался половой шпунт. Поверх шпунта впоследствии уложен линолеум.
Слив воды в моечной и парной организован в трапы и далее по утепленной фановой системе диаметром 50 мм - за пределы бани. Трапы использованы пластмассовые – не боятся замерзания воды.

5_6

Места стыковки фартука из ацеида и пенопласта стен промазаны той же мастикой Bitumast.
Изоспан в моечной на стены крепился с заходом его нижнего края на верхний край ацеида и керамогранита на фартуке, чтобы в случае оттаивания изморози вода стекала на керамогранитный пол. По фотографиям технология понятно.
Трапы при закреплении на ацеиде герметизировал сантехническим герметиком. Керамогранит сделан наплывом на внешние края трапа.

khanko

5_6, очень интересно как себя проявит зимой тёплый пол.
Подожду пол годика.

У меня в планах утеплить пол снизу..

И вопрос ещё: половые доски обрабтывал чем-нибудь?

5_6

ZYBY

Привет! Огромная работа делается! Сложно сразу все оценить.
Пенопласт! Я видел как он скукоживается в стенах, превращаясь в в черные обмылки. Я против пенопласта, как утеплителя.

По щитку.
Сразу хочу оговориться, я за щиток, я сам себе сделал щиток в доме! Это правильное решение и для бани. Пишу это не для того, чтобы тебя обидеть. Просто давай разберемся о роли щитка.
Потому, как ты стал приписывать ему мистические свойства и предлагаешь как панацею от бед. Пишу это, для того чтобы люди понимали происходящие со щитком процессы.

Так вот, изготовив свой щиток, ты этим самым увеличил объем нагретого кирпича в бане. Это положительно влияет на обогрев и просушку помещений. Т.е. увеличил объем и поверхность прогреваемого кирпичного экрана и не более того. Все определяет именно этот объем. Ведь щиток является только аккумулятором тепла и не больше. Практически, это тоже кусок экрана, только нагреваемый по другому, от того же тепла печи.

Давай посмотрим как у других.

1. В примерах обкладки экраном, есть образцы, которые значительно больше по количеству кирпича, чем у тебя и у меня вместе взятых.
И если бы мы прогрели такое количество кирпича в своих банях, получили бы то же эффект, что и от щитка.
2. Роль щитка в моей бане выполняет участок (угол) экрана до потолка рядом с ТОЛСТОСТЕННОЙ дымовой трубой. Он также не слабо прогревается, как и щиток от печи в доме. По площади этот участок не меньще, чем площадь твоего щитка.

Вывод: щиток нужен, но он является только лишь дополнително прогретой частью кирпичного экрана. Работает также на кондиции, как и экраны с большим количеством кирпичей.
Единственно, затраты на прогрев большего экрана будут больше, чем у тебя со щитком. Поскольку ты утилизируешь вылетающее в воздух тепло.

Не сочти это как вызов. Просто нужно понимание "особой" роли щитка!

5_6

5_6

ZYBY

5_6, "ЩИТОК АККУМУЛИРУЕТ ТО ТЕПЛО, КОТОРОЕ ВО ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ УЛЕТАЕТ В ТРУБУ.
Обкладка, в какой то степени забирает тепло от каменки. У щитка этого нет."

Я с этим согласен. Т.е. щиток - это часть экрана, которая греется не за счет тепла, передаваемого от печи (в том числе, которое должно идти на нагрев каменки), а за счет уходящих газов, которые без этого в тонкостенной дымовой трубе просто вылетят в воздух.

По пенопласту - может я видел старой технологии, но в балконной двери, мой вариант превратился в почерневший обмылок, значительно уменьшившись в размерах и потеряв свои теплоизоляционные свойства. А в бане будет еще и температура выше окружающего воздуха. Хотелось, чтобы все было нормально хотя бы через год! Ну и тебе удачи!

5_6

5_6

Итак, главное – ЩИТОК!!!
Поскольку у тестя в Вологодской деревне я познакомился с режимом русской бани, то и у себя хотел получит именно такой. Поэтому вначале я планировал кирпичную печь (КП) в бане. С давних времен хранилась книжка Колеватова «Банные печи». Под од-ну из представленных там конструкций и заливался фундамент. По моим понятиям, на начало строительства это была хорошая печь известного автора. Но, не срослось….
Почитав отзывы и умные форумы понял, во-первых, печь устарела, во-вторых, кирпичную банную печь нужно долго топить.
Если бы баня была возле дома, то да, альтернативы нет. Для дачного варианты приоритеты другие.
А долго готовить баню, в том числе и зимой, в мои планы не входило. Поэтому начал прорабатываться вариант металлической печи (МП). Но здесь все было грустно. Или готовые печи с открытой каменкой для саунных режимов, или прямоточки в кирпичном обкладе. Последние тоже и долго топятся, и много потребляют дров.
Кроме того, встала проблема отопления зимой смежных к парилке помещений – моечной и КО. И если нагреть парилку с помощью МП еще можно было, то на все остальное ее явно маловато. С любой.
А если брать с большим запасом по кубатуре, например для моих 10 кубов печь на 25 кубов, то возникает другая проблема – перетопа и перегрева парилки.
И тут проскочила информация о новых печах Ферингера для режима русской бани с закрытой каменкой.
Первый мой заход по получению отзывов об этой печи закончился схваткой с К.Белым на форумхаузе. Подверглись критике и подовое горение и верхний розжиг, да и вообще........ Уродец, одним словом)))
Однако к этому времени я уже был вооружен нужной теорией их книг Ю.М. Хошева. И эти печи практически во всем ей соответствовали. И подовое горение, и закрытая каменка. Да и исполнение было на уровне – специально поехал посмотреть в Питерский магазин фирмы «100 печей». Ну а дальше мне повезло – представители завода Ферингера появились на форуму, тестирование Гармонии, сам АП вышел на форум и………. Дальше вы знаете.
Итак, печь – Малютка Ферингера для объема парной 10 куб. метров выбрана. Но что делать с отоплением смежных помещений зимой? И что обидно, тепло то есть для этого – КПД металлической банной печи в лучшем случае не превышает 50 %, остальное тепло улетает в трубу. Но как это остальное тепло взять?
И тут я вспомнил описание на форумхаузе тандемов для отопления жилых дачных домов «металлическая печь + кирпичный щиток». МП, быстро нагревала промороженное помещение, а дымовые газы, проходя через щиток, нагревали его кирпич. Через несколько часов МП переставали топить, но к этому времени начинал отдавать накопленное тепло щиток. Однако описанные щитки делались довольно массивными, ведь они должны были запасти тепло на длительное время.
К сожалению, готовых вариантов не было. - описания реализаций таких тандемов для банного варианта в интернете и в книгах отсутствовали. Нашел несколько фотографий - вроде бы опытные печники так делают, но определить, точно к щитку подключены банные печи или просто к кирпичной трубе было сложно.
Пришлось рискнуть. Исходил из следующего. Главное требование - щиток должен максимально быстро нагреваться, чтобы как можно быстрее начинать отдавать тепло в парилку и моечную. В парилку для того, чтобы не отбирать тепло от каменки на ее нагрев. И второе, он не должен создавать сильного сопротивления движению дымовых газов от банной металлической печи. Другими словами, кирпича в щитке и оборотов должно быть не много! В щитке также нужен летний ход для уверенной растопки печи и исключения перетопа щитка.
Для быстрого нагрева лучше было бы сделать щиток из кирпича на ребро. Но при этом возникают проблемы с пожаробезопасностью. Такой щиток должен быть в металлическом кожухе, что не приемлемо для условий парной.
Окончательная разработанная схема щитка показана на первом рисунке. Синяя линия – прямой ход дымовых газов через летний ход прямо в трубу. Красные линии – ход дымовых газов при закрытой задвижке летнего хода. Газы поступают в верхнюю часть опускного канала, в колпак, и нагревают его. Остывая, они опускаются вниз и через нижнюю подвертку уходят в трубу.

5_6

Щиток однооборотный с колпаком в верхней части опускного канала. Верхняя часть щитка сделана из шамота, который быстрее нагревается, чем красный кирпич. В нижней части щитка, где красный кирпич, часть канала выложена кирпичом на ребро. Она тоже значительно быстрее нагревается, чем остальная часть канала в кирпич на плашку. Опускной канал сделан в кирпич, подъемный в трубу - в полкирпича.
Всего в щитке 26 рядов, чистка на первом, подвертка на 4-м, вход газов из трубы банной металлической печи на 19-21 рядах. 22-24 ряды - небольшой колпак. Задвижка летнего хода на 22-23 рядах. Шамот начинается с 12 ряда.
Показана схема щитка, фото на 3-м ряду, фото разделения каналов и вход дымовых газов в щитке. А также общий вид банной печи Малютка Ферингера со щитком из парилки.
В заключение. Главная задача щитка с банной МП - максимально быстро на-греться и помочь печи нагреть смежные помещения. В процессе парения поддерживать выбранный комфортный режим. После окончания бани просушить эти же помещения. Щиток накапливает то тепло, которое во всех остальных случаях улетает в трубу.
Тестирования выполненного проекта «банная металлическая печь с кирпичным щитком» показали, что данные задачи достигаются в полном объеме.
Всем удачи.

Vian

1. Подовое горение и верхний розжиг как были минусом для классического сжигания и утилизации тепла, так ими и остаются, просто первый минус компенсирует в печах АПФ (как и в прямоточных, например в вулканах) практически полное отсутстивие утилизатора горячих газов, для таких печей этот минус перерастает безусловно в плюс, но сравнивая системы вкупе классика с поддувалом (да еще и вторичкой) всеже в выйгрыше. Но это уже системы другой целевой и (хочется верить) ценовой ниши. Верхний же розжиг в том варианте, как он приподноситься,.может обуславливаться только удобством (зажег и ушел) со всех остальнных позиций (время, кпд) он безусловно в мтнусе. Так что не стоит тут огульно! В словах Белого (по отзыву в предыдущем посте) видится очень много зерен истины!!! (что никоем образом не ставит под сомнения выводы и теории Хошева – надо понимать, что нет противоречия), жаль что оригинал раньше не видил –надо б почитать!
2.никакого риска в комбинации МП + щиток небыло и нет ( особенно при МП, которая без доп.оборудования по утилизации горячих газов близка к прямоточке). Это тривиальная простейшая избитая схема (потому и редкоописываемая, что тривиальная) , но тем не менее было пару реализаций (в глубокой истории –видел когда читал архивы еще до того как сам зарегистрировался– сохранились или нет –?) здесь и на стове раз попадалось и несколько публикаций в журнале «Дом» (в т.ч. со щитком на.уровне лавки), на что я обращал внимание уважаемого автора данной темы сразу когда только впервые прочитал его сомнения на этот счет и жалобы на нехватку инфы. Помню совершенно точно, т.к. строю «родственника» –МП в саркофаге с двухколпаковым щитком (на днях приступил к возраждению отложенного проекта)

ПС. Схема МП +щиток хоть и тривиальна, но очень эффективна, а посмотрев на устойчивость эффекта вихря в разных режимах на Селигере я вообще двумя руками за подобный тандем!!! К томуже отпадают сомнения по использованию сендвечей

5_6