Русская баня

[Garaj]

А, верхняя дверка ниже потолка! Выходит я не так понял твой вопрос.

[Семёныч]

Одно другому не мешает!
Имхо надо сделать акцент на то, что решение Exvit_а обеспечивает пожарную безопасность зоны примыкания трубы к потолку, да и прохода потолка, созданием условий для движения воздуха внутри кирпичной обкладки и соответственно охлаждения трубы (твой ТРАНСПОРТ).
И еще имхо от такой утилизации тепла -потока горячего воздуха из верхней дверки - многие с удовольствием отказались бы(пирог там паровой оберечь), да против ППБ лучше не переть

[Exvit]

[Garaj]

1. Вентилируя полметровый отрезок дымохода до потолка, особо температуру дымовых газов внутри него не собьешь.
2. Вентилируя такой же полметровый отрезок, но включающий в себя к примеру 20см ниже потолка, 10 см толщину потолка и 20 см выше потолка, также газы внутри трубы заметно не остудить.

Однако с точки зрения ПБ второй вариант гораздо предпочтительнее, т.к. потоком воздуха непрерывно охлаждается сама зона прохода, где близко расположена древесина. И черт с ней, с температурой дымовых газов, уже после прохода опасного участка она никому не навредит.

Это я о том, что если выше вентилируемого участка следует не вентилируемый (забитый базватой), то там температура дымовой трубы будет выше, чем где она открыта.

[Exvit]

[Семёныч]

Конечно будет.
Колпак опасен.
Значит надо перекрыть проход - по тому ряду, что на последнем фото. Чем -то негорючим, не очень теплопроводным и достаточно прочным, чтобы выдержать вес следующих 5-6 "слоев" кирпича распушки, или там керамзитной засыпки и т.п - бетонной плитой из битого кирпича например. Возможно и лист стали подойдет - пусть опирается на кирпич трубы см на 3 от внутреннего края, подальше от внешнего края.

Garaj по проходу потолка на форуме уже интересно высказывался, где щас не вспомню, либо сам поищешь, либо он здесь порекомендует что.

Garaj, полуметровый участок, полутораметровый - дымовые газы не остудить, но труба остужается, хоть слегка. Заглушать без ТРАНСПОРТА по любому опасно.

[Exvit]

[Garaj]

Или я чего-то не понимаю или вы.
Имел ввиду что-то вроде http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=142852#142852
Прочитайте эту тему если интересно к чему клоню.
Я предлагал, в связи с недостаточным местом для нормативных разделок, ввести между деревом и дымом слой подвижного воздуха. Его преимущества перед слоем ватного изолятора уже расписывал.
С одной стороны вы не возражаете мне сказав, что сделаете по-своему, с другой упорно хотите заткнуть вентшахту.

[Exvit]

[Семёныч]

Да, понимаем каждый немного по разному,
Но в главном сходимся – должны быть условия для движения воздуха в околотрубном пространстве

Если вариант Garaj уже поздно применить, то потолочный проход делается более традиционным способом – кирпичная обкладка трубы в районе перекрытия переходит в распушку (разделку) = уширение обкладки, а пройдя перекрытие обкладка выводится на чердаке на какую-то высоту, хоть до кровли (и выше).

По бетонной плите (из книги А.М.Шепелева «Как построить сельский дом»):
«… разделку выкладывать довольно сложно. Проще и быстрее выкладывать разделку, используя бетонную плиту определенных размеров толщиной 40-70 мм и с каналом нужного сечения. Такой канал можно облицевать кирпичом на ребро. Плиту делают из обычного бетона, выдерживающего температуру до 300°. Его готовят из одной части портландцемента марки 300 или 400, 2-2,5 части речного песка и 3-4 частей щебня (лучше кирпичного). Части берут по весу. Для прочности бетон можно армировать проволокой толщиной 4-5 мм, укладывая се через 50-70 мм в виде связанной сетки.
Отливают плиту в опалубке, причем можно прямо на месте, закрепив ее на трубе.
От опалубки плиту освобождают не ранее чем через 7 дней. Через 12 дней на плите кладут три-четыре ряда кирпичей».

Плиту использовал у себя на щитке 5_6 (тема Малютка Ферингера+щиток+каркас http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7167&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%EB%E8%F2%2A&start=150 )

Exvit , так после сноса балок, нормативные размеры по проходу перекрытия выдерживаются (38 см от железной трубы)?

[Garaj]

Exvit, вас понял!

Вариант а) будет способствовать охлаждению трубы в зоне прохода. В одних и тех же зазорах возникнет двунаправленное движение воздуха. Главное, чтобы в промежуток между рубашкой и трубой не свалилось что-нибудь сгораемое сверху. Опилки там или кора с обрешетки. Можно на всякий нацепить на трубу юбку из жести повыше окончания рубашки.

Вариант б) при закрытой навсегда дверке, что ниже потолка, по сути то же что и вариант а), с разницей что уже с обеих отрезков тепло улетает в чердак. Если дверку открывать, она может высосать тепло не только из мойки, но и из парилки при открывании дверей.
Что подразумевается под "шубой" не понял.

[Exvit]

[Exvit]

[Семёныч]

[Exvit]

[Семёныч]

Да, "сначала отсечь горизонталь между трубой и кирпичом жестью", как металлическая пластина у ZYBY, это будет пароизоляция.
"щель закрыть, которая получится возле трубы" - да, это место надо замазать глиной ли, герметиком ли высокотемпературным (не зря у ZYBY там целый слой глины 5 см),
а потом я бы положил базвату, утепление имхо там не помешает.

[Exvit]

[Семёныч]

Набивать короб базватой - что-то мне не очень...
Оббить короб изнутри базватой и оставить хоть 1 см воздушного зазора - по мне лучше.
Но это умозрительное мнение
Успехов в труде!

[Теплов и Сухов]

Семёныч, Народ бьется с щелями в парной против улетучивания пара. Оставление щели , не противоречие?

[Семёныч]

Теплов и Сухов, и я там бьюсь.
Про герметизацию прохода говорили чуть выше.
Но если встает , дам дополненную редакцию:

"Оббить короб изнутри базватой и оставить хоть 1 см воздушного зазора между этой базватой и металлической печной трубой - по мне лучше. "